le Vin de mes Amis

Buvons! (encore...)

2012-01-28T14:16:00.008+01:00

J'ai ouvert dimanche une bouteille de Chablis 2007 de l'ami Pico, Premier cru Montmain. C'était chouette. Et utile... Son petit goût de noisette, sa fraîcheur intacte, sont venus me rappeler qu'on ne tarderait plus maintenant à déguster son dernier millésime. Et pour cause: Thomas, sa passion du bio et son respect du Chardonnay, seront bientôt du voyage de Verchant pour la dégust Sud du VindemesAmis.

Déjà, me direz vous...

Et bien oui, déjà. Après Paris, le Sud... Et une fois de plus les Amis, tous les Amis, seront de la fête. Pour beaucoup, c'est une affaire d'habitués, presque une reconstitution de ligue dissoute. Leurs noms font chanter les verres avant même de les remplir: d'A comme Arena à V comme Valette, il forment l'alphabet des copains: Breton, Comor, Da Ros... Foillard, Gautherot... Jousset, Lapierre, Mosse... Puzelat, Richaud, Senat... Et ceux que l'on oublie pour vous laisser le bonheur de les redécouvrir.

Mais aussi les vedettes américaines: ces vignerons précieux mais rares, qui mesurent leurs sorties au compte-goutte. Parmi ceux-là il ne faudra rater ni Didier Barral, l'indispensable rebelle de Faugères (en photo à gauche), ni Cyril Fahl, le moine-soldat du Clos du Rouge-Gorge, féru de littérature autant que de vignes pentues. Les amoureux de Chateauneuf se régaleront des jus rouge sang de Chauvin, les fanas de bulles s'égareront avec bonheur entre les pommes et les poires de Bordelet. Quand aux dingues de Rioja, ils auront le droit de goûter - plaisir trop rare - les cépages autochtones d'Olivier Rivière.

Inutile de broder, je crois. L'étoffe est précieuse sans qu'on ait besoin d'en faire l'article; la liste des invités est là pour en témoigner. Comme la buvette est ouverte du dimanche 14 heures au lundi soir, vous aurez, en plus de l'embarras du choix, le loisir de choisir votre moment. Profitez-en. Et à la vôtre!

La dégustation du VindemesAmis, les dimanche 19 (jusqu'à 19h) et lundi 20 février 2012 (10h à 19h), au Domaine de Verchant, 34170 Castelnau le Lez. Droit d’entrée : 10 euros, avec un verre Italesse offert.

Piqûre de rappel...

2011-11-26T08:45:00.005+01:00

La dégustation du VindemesAmis, c'est ce lundi de 10 à 19 heures à la Cartonnerie, 12 rue Deguerry, 75011 Paris. Entrée: 5 euros (verre italesse offert). Pour le détail voir dessous. Vous êtes tous les bienvenus!

Back in town!

2011-10-27T17:04:00.013+02:00

Comme chaque année à la fin novembre, les amis se dégustent à Paris. Pour cette quatrième édition, changement de lieu, mais pas de rive, ni d'arrondissement: rendez-vous à la Cartonnerie (11ème), un ancien atelier "dans son jus", comme dit Charlotte Senat, c'est à dire comme on les aime pour goûter - précisément - les jus de nos Amis.

Cette année encore, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, on boira du Senat avec Foillard, de l'Arena avec Valette, du Clairet avec Comor, du Mann avec les Bott, du Gautherot avec les Jousset ou encore du Puzelat avec Palacios. Du Languedoc de Reder à la Loire des Breton, de la Provence du domaine d'Hauvette à la Bourgogne d'un Pico et l'Ardèche du Mas de Libian, tout le monde est là.

Mais coté nouveautés, on est aussi servis. Il faudra sans façon passer par l'Italie avec la dolomitissima Elisabetta Foradori et l'époustouflante Stoppa d'Elena Pantaleoni. On se servira un Whisky alpin du Domaine des Hautes Glaces. On sirotera les "sables fauves" du Bas Armagnac de Laballe ou une liqueur des Pyrenées... Pour terminer sur l'amertume d'un petit noir "de terroir" sélectionné par l'Arbre à café. Le tout pimenté par les petits mets concoctés par les copains de Fulgurances.

Oui, fin novembre, les Amis sont de retour. Qu'on se le dise!

La dégustation du VindemesAmis - de 10 à 19 heures, le lundi 28 novembre 2011 à la Cartonnerie, 12 rue Deguerry, 75011 Paris. Entrée: 5 euros (verre italesse offert).

Le grand retour des "oubliés"

2011-10-25T17:14:00.015+02:00

J'ai dans la cave un magnum que m'a glissé un beau jour l'ami Marcel. Je me souviens que c'était au cul du camion, un de ces jours de livraison où le temps presse, en plein coeur de Paris.

"Tiens, m'a-t-il dit entre deux caisses de Cairanne dûment estampillées. Tu goûteras ça! J'y tiens... C'est trop petit pour en faire une vraie cuvée, mais c'est drôlement chouette, tu verras!"

Depuis, la bouteille est restée là, anonyme ou presque, à se couvrir de poussière au fond d'un râtelier. Pas d'étiquette, pas de cire, juste quelques mots tracés à la va-vite au feutre blanc: "Counoise de chez M.Richaud, 2009".

"C'est un des petits cépages du coin, comme le Terret Noir ou le Piquepoul, explique Marcel Richaud. Un cépage qu'on a volontairement oublié au profit des grands, comme le Grenache ou la Syrah. Trop anecdotique pour tirer son épingle du jeu des Appellations. Trop rare pour peser face à la grosse cavalerie de l'AOC... Alors il disparaît, petit à petit... Mais c'est un tort! Parce que c'est un cépage qui donne de tous petits degrés d'alcool - ce qui nous arrange bien en ce moment - et un coté poivre blanc qui se marie merveilleusement avec le grenache. C'est de la complexité..."

Et il ajoute, mystérieux, qu'"il parait", qu'Henry Bonneau, l'iconoclaste alchimiste de Chateauneuf, ne manque jamais d'en "glisser une pincée dans tous ses vins". Et peut-être un brin de Muscardin ou un soupçon de Camarèse que les anciens connaissaient sur le bout des doigt et qu'il fait bon redécouvrir.

Car comme il y a les "légumes oubliés" en cuisine, il y a désormais coté vin les "cépages oubliés" ou plutôt les "Cépages modestes" comme le disent joliment les organisateurs des premières Rencontres du genre, le week-end prochain en Aveyron. Bien sûr Marcel Richaud y est annoncé. On y croisera les Plageoles venus de Gaillac plaider la cause du Mauzac et autres Verdanol (à gauche Robert, le patriarche). Mais on y parlera aussi Poulsard, Chazan, Oeillade, Persan, Fer Servadou ou encore Chouchillon. On pourrait y ajouter le Colombard cher à Dominique Andiran... La Negrette que Thierry Michon caresse avec ferveur et que le Frontonnais réapprend à travailler... La liste est longue et c'est heureux. Elle prouve qu'à coté des grosses cylindrées et des autoroutes de la viticulture de masse, il existe encore de petits paradis à redécouvrir.

Les premières Rencontres des Cépages Modestes sont organisées le samedi 29 et le dimanche 30 octobre - à Saint-Côme-d'Olt (près d'Espalion, Aveyron), Couvent de Malet. détails des conférences et dégustations sur le site. Prix d’entrée : 20 €

Anjou et contre tous!

2011-10-03T18:15:00.020+02:00

C'est une des fortes têtes de la Loire. Un franc tireur du rouge d'Anjou qui depuis près d'un quart de siècle cultive sa différence sur sept hectares de Cabernet, de Grolleau et de Gamay. Ca fait deux décennies maintenant qu'Olivier Cousin (ci-dessous, photo Rafaele Bonivento) a rayé de sa carte les sucres ajoutés et les pesticides. Vingt ans qu'il participe au renouveau de son appellation à grands sillons et au cul de ses chevaux. Avec un art consommé de la provocation:

"Nous, on est une bande de gueux, proclamait-il ainsi en juillet dernier dans le Monde Magazine. On fait du vin parce qu'on adore ça. Et si on a envie d'en reprendre un deuxième verre, c'est qu'il est bon"

Il y a dix ans, lassé des tracasseries administratives et de la dictature des Commissions d'agrément, il a claqué la porte. Lui qui incarne l'Anjou mieux que personne, a tiré un trait sur l'Appellation d'Origine Controlée (AOC) pour se réfugier - et il n'est pas le premier! - au rayon Vin de Table (devenu Vin de France). Mais on ne se refait pas... Pour faire la nique aux mauvais buveurs de la profession, ce cabochard s'est vengé avec humour en détournant l'acronyme qu'on lui refuse: sur ses cartons, il a inscrit AOC... Pour "Anjou Olivier Cousin"! C'en était trop aux yeux de la profession:

"Ils ont fait très fort!, s'indigne la journaliste vigneronne Sylvie Augereau, sa voisine. Comme il refuse le système et ne se présente pas aux dégustations d'agrément, il n'a droit à aucune mention géographique. Résultat: dans cette région miséreuse ou les cuves débordent, il se retrouve accusé de tromper le consommateur, de se servir d'un grand label pour vendre un vin que, de toute manière, il n'a aucun mal à écouler!"

L'addition risque d'être salée. Parce qu'elles l'accuse de "faire du tort à l'appellation" (sic), les Fraudes menacent Olivier Cousin d'une amende pouvant atteindre 45.000 euros. Un comble pour un vigneron né sur cette terre angevine et qui participe chaque année à faire rayonner sa région des Etats Unis au Japon. Pourtant, les pieds bien campé dans ses vignes de Martigné Briand, le rebelle se dit déterminé à affronter cette nouvelle tempête:

"Je ne veux pas qu'on me plaigne!, répète-t-il bravement. C'est un combat. Moi, je suis un gaulois, un guerrier. J'aime la bagarre. Et je n'ai pas fini de me battre!".

Aujourd'hui pourtant, Olivier est écoeuré par ces vexations. Fatigué aussi des contrôles à répétition auxquels il est, comme par hasard, soumis plus souvent qu'à son tour. Mais de là à baisser les bras, il y a un monde, assure-t-il. Et tant mieux. Parce que ça, pour le coup, ça ferait - vraiment! - "du tort à l'appellation".

Pour soutenir Olivier Cousin, vous pouvez ajouter votre nom à la lettre collective au Procureur de la République que vous trouverez ici, sous la plume de Sylvie Augereau.

A part ça, à propos de rebelles et de "retoqués", on peut aussi lire, entre autres: "La grosse colère de Marcel", "Vin de table toi-même" ou encore "Les caves se rebiffent".

LES INCONTOURNABLES DU VDMA

2011-09-28T18:43:00.007+02:00

Mission accomplie: les raisins sont rentrés et les jus pressés. En cette fin septembre, c'est à la cave que ça se passe. Comme à la vigne, Philippe Valette y professe la patience. Dans l'univers ultra-concurrentiel et formaté de la Bourgogne Sud, c'est en laissant au vin le temps de se faire que ce vigneron atypique s'est forgé une réputation. Sans arrogance. Mais pas sans acharnement.

Philippe et les Herbes Folles

Ne vous fiez pas à son visage rond. Philippe est de cette race de vignerons qui ne transigent pas. Un taiseux qui n'ouvre la bouche que pour affirmer tranquillement ses convictions. Et sa détermination. Son père est comme ça, lui aussi. Au village, c'est un euphémisme de dire que ça ne les a pas toujours rendu populaires. Mais les Valette ont l'habitude. Et le cuir tanné:

"Mon grand-père n'était pas d'ici, raconte l'homme de Chaintré. Il est venu à pied de la Bresse voisine, sans un sou, vendre ses bras aux propriétaires du cru. Il a appris la vigne. Il est devenu métayer et n'est jamais reparti. C'était un rude... A la fin des années soixante-dix, son fils, mon père devenu viticulteur, a été un des premiers à claquer la porte de la coopérative. La caboche, c'est de famille."

Deux générations plus tard, Philippe et sa femme Cécile élèvent leurs enfants dans la vieille maison de pierre sèche où le grand-père avait posé son baluchon. Ils ont racheté la métairie et les hectares de vignes qui allaient avec. Arraché, serait plus juste. A Chaintré, on n'aime pas beaucoup vendre aux "étrangers". Mais il en fallait plus pour arrêter un Valette: des terres de son père aux siennes, cela fait quinze ans maintenant qu'il trace sa route hors des sentiers battus. D'expérience en expérience... Et parfois sous les sourires narquois des anciens:

"Je vous dis pas leur tête lorsque j'ai laissé pousser l'herbe, raconte-t-il. Mais je ne regrette pas! A l'époque j'avais fait viti-oeno, autant dire "petit chimiste". Alors forcément, quand j'ai quitté le chemin tout tracé pour faire du bio, des conneries j'en ai faites! Il a bien fallu se tromper pour avancer. Ça n'a pas toujours été facile, mais mon père m'a laissé faire...".

Le chemin, en effet était audacieux dans cette Bourgogne coopérative, abonnée aux ordonnances des vendeurs de produits phyto-sanitaires. Pas de pesticide. Pas d'engrais chimique. Pas de désherbant. Au premier coup d'oeil, c'est même devenu une marque de fabrique des Valette: dans ce pays tiré au cordeau, aux sols souvent trop nets, ravinés, leurs vignes jouent les rebelles. Ce sont les seules où les herbes folles ont le droit de tutoyer les Chardonnay.

"L'idée c'était d'arrêter le désherbage. D'intervenir le moins possible. De laisser la nature se réguler elle-même... L'herbe vient concurrencer la vigne, elle oblige les ceps à être plus efficaces, à produire mieux... Et puis on contraint les vignes à l'effort. Elles plongent leurs racines plus profond pour aller chercher l'eau, là où le terroir parle vraiment..."

Et voilà comment une intuition est devenu une philosophie: la vigne ne se contraint pas. Elle se guide. On peut l'influencer, pas la forcer. La Nature connaît son chemin. Ici, on veut le croire... Du coup, Philippe, même lorsqu'il est angoissé, feint de ne jamais douter. C'est sa défense. C'est aussi sa force. Dans la cave qu'il partage avec son père et son frère, il avoue même une tendresse particulière pour les millésimes difficiles. Au milieu de tous les autres, c'est ceux là qu'il ouvre avec le plus de gourmandise. Tout y passe: du Macon-Village au Pouilly-Fuissé en passant par les Chaintré, les Viré-Clessé... Et ce drôle de Beaujolais blanc issu d'une parcelle paternelle voisine, qui n'a jamais réussi à choisir son camp.

"Tu vois, glisse-t-il le verre à la main, on peut avoir une petite idée à la vendange ou après la fermentation des jus, mais on ne peut vraiment juger d'une année qu'en bouteille. Inutile de faire de grands discours avant... Ça n'a pas de sens".

Les grands discours, Philippe s'en passe d'ailleurs volontiers, d'une manière générale. Il laisse à ses vins, comme à ses raisins, le temps de "se faire". Selon les crus et les millésimes, ils passent six, neuf, quatorze ou dix-huit mois en fût... Jusqu'à 5 ans pour Monsieur Noly, l'incomparable Pouilly-Fuissé, doré comme un Cognac. Le temps qu'il faut, en fait. Parce que comme il dit: "c'est le vin qui décide de sa maturité, pas le marché". Une hérésie commerciale, bien sûr. Du Valette tout craché.

Noces blanches

2011-09-10T10:42:00.024+02:00

Jean-Baptiste s'était pourtant juré de ne pas y toucher. "Le blanc, ce n'est pas mon truc", disait-il alors d'un ton définitif. Avant d'ajouter:"Je fais les vins que j'aime boire. Et j'avoue que je ne saurais pas faire le blanc qui me plaît. A la fois nature et précis. Je ne m'en sens pas capable."

Quatre ans après, Changement de cap. C'est l'un des paradoxes du bonhomme: il assène, mais n'hésite pas à changer d'avis. Fin août, il a donc fait de la place dans sa cave et installé cinq barriques de jus clair entre les fûts de Carignan et de Grenache qui ont fait la réputation réputation de ses rouges gourmands.

"J'avais envie d'explorer de nouveaux territoires, confie-t-il. J'en ai besoin pour avancer. Me remettre en cause, affronter de nouvelles bagarres... Ça m'excite! Mais je voulais des cépages sudistes, autochtones... Et ça, ça a été difficile parce qu'ici la plupart des vignes blanches sont en Sauvignon, en Chardonnay ou en Viognier. Moi, je voulais du grenache gris parce qu'il apporte de la matière, de la couleur... Et parce qu'il sait être moins brûlant en bouche que certains autres blancs du Sud."

Sur la pointe des pieds, il y a une semaine, grâce à des raisins bio achetés à un voisin du Minervois, il réalise donc ses premières presses blanches. Premiers pas et premier stress: le jus à peine recueilli, voilà que la foudre tombe sur Trausse... Et sur le compteur électrique de la cave! Jean-Baptiste, qui avait prévu de débourber à froid, sans sulfites, à dû opérer à température ambiante. Au risque de voir la fermentation commencer trop tôt...

"On a croisé les doigts, raconte-t-il. Mais c'est passé... Le blanc a été sage, il nous a attendu. Maintenant, c'est parti, le jus fermente lentement. La suite, on verra bien..."

Au mieux, pour ce premier millésime, les Senat sortiront 1500 bouteilles de blanc. "Rien du tout", promet Jean-Baptiste, si le vin ne lui plaît pas. En attendant de planter et d'élever lui-même les grenaches gris et les clairettes dont il rêve désormais à haute voix. Avec la fougue du converti.

Clic, clic...

2011-08-29T17:53:00.011+02:00

C'est (re)parti. Avec quelques semaines d'avance, la plupart des Amis ont retroussé les manches et sonné le rappel des arpettes pour s'atteler à la nouvelle vendange. En avance, comme chacun le sait. Mais toujours avec l'angoisse au ventre. En Malepère, en ramassant ses premiers raisins, samedi, Frédéric Palacios est ainsi tombé sur quelques "barbus", des baies attaquées par un champignon filandreux qui donne l'impression, comme son nom l'indique, que la grappe a "de la barbe". Il n'en fallait pas plus pour chatouiller les nerfs.

"On joue sur le fil, concéde-t-il... C'est parfois juste, ce ne sera pas forcément facile cette année, contrairement à ce que tout le monde veut faire croire. Alors, on croise les doigts... Mais ça y est, j'ai lancé ma première presse de blanc! 13° sur la baie, c'est beau. On croise les doigts pour qu'il ne tombe pas d'eau dans la semaine, parce qu'on va sans doute tout enchaîner. Mais ça devrait le faire..."

Il est heureux parce que deux de ses vendangeurs de l'année oeuvraient déjà pour son grand père, le bien nommé Père Bouteille, cafetier et vigneron à Arzens. "C'est un signe", veut-il croire: quand vient la vendange le vigneron devient superstitieux. Ainsi, à l'autre bout de la France, au coeur de l'Aube champenoise, Bertrand Gautherot (à gauche) se soigne-t-il à coup de facéties et de dictons:

"Ici on dit: "année en 1, année de rien", rigole-t-il pour conjurer le sort. "On a touché de gros raisins, gorgés d'eau avec des peaux fines et fragiles. Les doigts collent, le jus coule... T'as compris que je n'étais pas content de ma vendange. J'ai voulu commencer jeudi dernier, j'aurai dû attendre. Mais le temps, les menaces de pluie, m'ont forcé la main. Difficile décidément, de jongler entre la météo, les prévisions des "pros", la disponibilité des vendangeurs... Et l'impatience d'Hélène!"

Hélène, son épouse, elle, assure l'intendance. En cuisine, le moral des troupes remonte vite. D'autant que les menus des repas de vendanges sont soignés: langue de boeuf, coq au champagne, mousse au chocolat, le tout arrosé de Fidèle et ponctué de parties de Tarot endiablées, qui ne disent pas l'avenir... Mais permettent au moins de tromper l'anxiété.

"Tu sais ce qu'on dit, ajoute Bertrand, malicieux: "le vigneron se plaint au moins trois fois l'an: une fois du gel au printemps, puis de la grêle en été et enfin lorsque les vendanges sont rentrées... Il s'aperçoit qu'il n'a pas acheté assez de barriques pour tout stocker!". Bref, jamais content! Le pire c'est, qu'en plus, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise!".

Lucide, à défaut d'être franchement optimiste... La joie sera pour plus tard, après de longs mois de veille devant les cuves et les barriques. Car du Nord au Sud, de l'Alsace au Languedoc et de la Loire au Jura, tous ont la même boule au ventre. Et on dira après ça que le vin se fait tout seul...

Hamid, en Pente Douce.

2011-08-26T16:44:00.013+02:00

Bien entendu, la photo est floue. Forcément... Hamid bouge tout le temps. Pas moyen de saisir l'animal. Il s'agite sans cesse, des poêles aux fourneaux, du frigo à la planche à découper, du tiroir à épices à la bouteille d'huile d'olive posée en équilibre sur un coin de bar. Insaisissable. Qu'il soit chez lui, dans son restaurant ou qu'il s'empare de la cuisine de ses amis, ce cuisinier est un feu-follet.

"C'est chaud, là! C'est chaud!", lâche-t-il en surveillant les oeufs pochés au bleu des Causses, qu'il servira tout à l'heure accompagnés de tuiles de parmesan à l'huile d'argan.

Car chez Hamid, tout est "chaud, chaud", comme il dit. Les oeufs à peine dressés, le voilà qui attrape le couscoussier dans lequel il va "faire bailler" les belons, avant de les rouler dans la chapelure. Ce jour-là, Il a prévu de les servir avec un risotto à la crème de laitue. Un autre jour, le visiteur aura droit à une tartine de pot au feu, un caviar de hareng aux blinis de pomme de terre et au fameux fondant au chocolat de Saint Domingue (sans sucre!) et son caramel de verveine... Le tout, selon l'inspiration de cet autodidacte.

"La cuisine, je l'ai apprise dans les jupes de ma mère, raconte-t-il une poêle à la main en attendant de faire flamber les fraises. Ma mère c'était quelqu'un d'incroyable... Dealeuse d'alcool au Maroc, en pays d'Islam. Une forte femme, une femme libre... J'ai grandi entouré de femmes, dans leurs cuisines. Elles m'ont tout appris. Et puis je suis venu ici, chercher mon père... Et j'ai trouvé la France, ses produits incroyables, son terroir. Et Tiphaine."

Tiphaine, c'est cette jolie brune qui court d'un bout à l'autre de la petite salle bondée, un sourire aux lèvres, une bouteille de vin nature dans une main et les plats dans l'autre. En pure languedocienne, elle lui a fait découvrir les vins du cru, de ceux qui s'entassent dans le cabanon, au fond de la petite cour. Mais, à coté des Languedoc de chez Senat, Magnon, Palacios (en photo avec le chef à gauche), d'un petit producteur du Gers ou du Frontonnais avec qui "le courant est passé", on peut aussi se régaler d'un Arbois de chez Tissot, d'un Bourgueil de chez Breton ou d'une bouteille de Champagne Selosse (!). Sous ses allures bohème, Tiphaine sait se montrer intraitable sur la qualité des nectars servis ici.

Parfois, le midi, un minot se faufile sans égard entre les petites tables. C'est Bilal, leur fils de dix ans. Peut-être est-il de retour d'une de ses virées à l'autre bout de la ville ou son père l'envoie parfois, à la sortie de l'école, récupérer l'énorme pièce de boeuf ou les fromages qu'il n'a pas eu le temps d'aller chercher.

"Ca se fait comme ça, gentiment", insiste Hamid. On ne se prend pas la tête". Et il ajoute en balayant du regard sa cuisine encombrée: "tout de même, souvent, c'est chaud... C'est chaud...".

Mais c'est ça le secret, non?

"La Pente Douce", 19 avenue de Grande Bretagne, à Toulouse. 05.61.49.51.13. Menu à 16 euros le midi. 20 euros le soir...

Les "filles" au balcon

2011-08-22T16:15:00.007+02:00

Pour se mettre de belle humeur, en cette fin d'été: l'une des étiquettes de l'année. Cette bouteille de Chignin-Bergeron est signée Gilles Berlioz, premier de cordée bio sur les pentes des Alpes. On connaissait l'artiste taiseux pour ses blancs remarquables (en l'occurrence 100% Roussane) et son Art de la "vendange pentue" (à 83° sur certains coteaux), on découvre ses talents de photographe.

Pour l'anecdote, ces jambes galbées comme une quille de Savoie "appartiennent" toutes au Domaine, puisque les modèles ne sont autres que les deux assistantes et la femme du vigneron. Et dire qu'il y en a qui paient des fortunes pour les conseils de graphistes parisiens!

On lira aussi : "Berlioz et Maillet, premiers de cordée" et "La valse des étiquettes".

Quand Parker s'encanaille...

2011-07-10T12:10:00.017+02:00

Robert Parker, c'est connu, aime les vins boisés. Surtout les Bordeaux, qu'il a contraint en quelques décennies à coller à son propre goût. On sait moins que le redouté critique américain (photo à droite) est d'abord un fanatique du Rhone, version Chateauneuf . La charpente, toujours... Stupéfaction - et signe des temps? -, on découvre que le Pape de la dégustation made in wood est capable désormais d'encenser des vins qui ne lui ressemblent pas.

Ainsi, dans la dernière livraison du Wine Spectator, Gauby (Roussillon) reçoit un 97 pour sa Muntada et Jean-Baptiste Sénat (Minervois) un 94 pour son Bois des Merveilles. L'équivalent d'un prix d'excellence dans la notation Parker... Pour l'un de ses plus farouches détracteurs! Car Jean-Baptiste, c'est l'archétype de l'"anti-Parker": Le pro-terroir, le bio, l'opposant farouche à ce fameux "boisé qui fait vendre" et à cette "fausse typicité" qui fait qu'au final "tout à le même goût". Sénat, c'est plutôt Mondovino que Parker and co... Et malgré celà, le Maître lui fait envoyer une brassée de fleurs:

"Ce Bois des Merveilles 2008 est un vin tendre et musqué qui recèle une variété de saveurs exceptionnelle, se pâme la revue américaine. Il allie le parfum des narcisses et des pivoines avec une belle concentration de groseilles et de mûres, y ajoute des notes iodées et tourbées - comme celles que l'on retrouve dans un bon whisky - et termine sur des accents doux-amer de réglisse et de noix. La bouche est ample, longue et persistante. Et l'on ne boude pas la belle fraîcheur qui donne à ce vin l'allure troublante d'un grand de Bourgogne".

Bigre... Ce ne sont plus des fleurs, c'est une couronne! Et voilà que Parker, échappant à sa propre caricature, semble tourner le dos aux cuvées puissantes qu'il a adoré pour emprunter des chemins de traverse et couvrir de lauriers un vin frais à dominante de carignan, discrètement poivré de mourvèdre. Patiné en (vieux) fûts de chêne, certes... Mais si discrètement que l'on n'y sent jamais le bois. C'est plus qu'une évolution... Presque une révolution! Flatté, le Senat le rebelle?

"Bien sûr, certains diront que ça ne sert à rien, réplique le vigneron de Trausse... Mais à nous, oui, bien sûr, ça nous fait plaisir!"

Moralité: Robert serait infiniment plus ouvert qu'on ne le dit... Et Jean-Baptiste Sénat, bien plus fréquentable qu'il ne se plaît à le laisser penser. Deux infos en une.

On peut lire aussi: Sénat ou le Coup d'éclat permanent

La cantine de Robert

2011-05-03T16:38:00.019+02:00

C'est un taiseux, Robert. Il parle peu. Au mieux, il marmonne. Comme si les mots ne trouvait pas la force de franchir autrement que sur la pointe des pieds le seuil de son épaisse moustache. Il a pourtant une belle voix, une voix chaude à la Brassens, héritée de ses Corbières natales. Mais il est comme ça: silencieux par tempérament. A l'heure où d'autres cuisiniers déclament, se rengorgent et font des phrases, lui fait des économies de salive. Difficile d'imaginer que ce discret a un jour mené à la baguette - et donc à la voix - la brigade d'un Deux Étoiles corse, à Erbalunga...

"En fait, tu vois, justement, j'en ai eu marre...", lâche-t-il. "Marre de faire payer aux gens les dix serveurs, la serviette sur le bras, les assiettes dorées, la salle immense et les courbettes. J'avais envie qu'en venant chez moi, on ne paie que le produit. Tout le produit... mais rien que le produit! Alors j'ai rentré les voiles...".

Et voilà comment, tel un Senderens ou un Constant, Robert et sa femme ont envoyé valser les étoiles et posé les valises à Carcassonne, dans cette salle de trente couverts récemment relookée bistrot des années quarante. Lui, seul, dans une cuisine minuscule où il expérimente sans cesse de nouveaux accords. Elle en salle, à guetter le bonheur des clients. Car si le couple est discret, les plats, eux font causer. Ce sont de grands bavards, du genre généreux et volubiles, qui racontent le Sud avec passion et nous régalent de la nature et de ses saisons.

Ici, la carte est un programme et l'assiette un poème. On se régale d'une "omelette baveuse d'asperges vertes et de morilles" ou d'un "saucisson de foie gras aux truffes de Cabrespine et lait de géranium". On enchaîne sur une "tête de veau... cuisson lente... sauce gribiche" (un régal... photo à droite) et on se damne pour le Parmentier de "boudin de cochon noir fermier, pomme de terre du pays de Sault, oignon doux et pommes Chantecler de Marseillette". Sans pour autant refuser une petit mousse au chocolat Maraluni ou le "millefeuille de fraises caramélisées". C'est subtil, pas prétentieux et tout entier dédié à la seule cause qui vaille: le goût. Et, bien sûr à ceux qui savent le faire vivre et prospérer.

Car un coup d'oeil à la carte suffit à comprendre que dans cette entreprise Robert ne manque pas de complices: les chèvres de son fameux tasté viennent "de la ferme du Prunet", les premières asperges ont été récoltées par "l'ami Roger Villa" à Cavanac, le cochon noir par "François à Fajac en Val", les garriguettes d'Ariège viennent chez "l'ami Bernard" et les morilles ont été

dénichées par sa "copine Kiki" dans son "coin secret". Pas de pose dans tout cela. On a juste le sentiment troublant d'être en famille, entourés de copains, qui vous ont réservé le meilleur de leur Art.

Et les vins me direz vous? Et bien ils chantent, eux aussi, à la carte la gloire de leurs régions natales et du travail bien fait. Joli mélange entre les amours anciennes et les nouvelles. On y trouve les cuvées de Senat, les Corbières de Magnon, la Malepère de Palacios, mais aussi le Beaujolais de Thevenet ou le grotte di sole d'Antoine Arena. Bref retour à cette Corse qu'il a tant aimé. A sa manière, finalement, il est bavard Robert.

L'atelier de Robert Rodriguez, 39 rue Coste Reboulh, 11000 Carcassonne. Tel: 0468473780

Une leçon de courage

2011-03-21T15:25:00.023+01:00

Il y a un lien très particulier entre les japonais et les vignerons natures. Un lien passionné, fait de fidélité, de confiance et de respect. On a raconté ici l'histoire d'amour d'une Michèle Aubery ou d'un Bertrand Gautherot avec le pays du Soleil Levant... Aux cotés de Pfifferling, de Richaud ou des Lapierre, ils sont là-bas des stars auxquels les nippons vouent un véritable culte. On pourrait penser qu'en ces temps d'angoisse et de douleurs, les japonais se sont éloignés de la vigne et du vin. C'est mal les connaître. Si il suffisait d'une lettre pour s'en persuader, il faut lire celle de Mademoiselle Cho. Cette caviste réputée de Tokyo vient d'adresser à ses amis français un message impressionnant de volonté. Le voici:

"Bonjour les vignerons,

Mille mercis pour votre très gentil message et votre grand soutien. Pour moi aussi, ce qui se passe au Japon est incroyable. C'est comme si nous vivions un cauchemar, au coeur de la réalité. Mais je ne succombe pas à cette difficulté. Et c'est pareil pour mes amis cavistes ou la distribution du vin.

Il y a eu des dégâts dans les entrepôts. Et on ne peut même pas sortir un carton pour le moment. Le commerce sur Internet ne marche pas bien. Et à cause du manque d'essence, la livraison est freinée. Mais aucun caviste n'est blessé (...). Nous sommes très solides.

Il est vrai que les misères nous empêchent d'avoir envie de boire du vin. Mais je vais, malgré tout, ce soir encore, organiser une soirée de dégustation. Comme d'habitude. C'est mieux que de rester toute seule à la maison. Ça permet de garder bon moral.

J'ai l'intention de parler de votre message à mes clients. Dans chaque bouteille de votre vin, il y a votre énergie, votre courage et votre passion. Je vais les faire partager. Mon rôle est de les transmettre à autant de Japonais que possible. Et c'est un rôle plus important que jamais.

Le Japon ne va pas céder à ce sinistre. Jamais ! Alors merci de penser fort à nous, et d'attendre notre résurrection."

Yukiko Cho
(via Oeno-connexion).

A propos du Japon, on peut aussi relire, entre autres Asian Connection.

On peut aussi manifester sa solidarité en participant au dîner franco-japonais organisé le 4 avril à Paris par les Amis du Paul Bert.

L'Anglore au Foulard

2011-03-13T11:03:00.016+01:00

L'histoire m'est revenue en retrouvant dans les recoins de la cave une bouteille oubliée. Un magnum, acheté il y a trois ans chez un caviste militant: un vin "anti-conformiste", comme le proclame fièrement le lézard malicieux qui orne l'étiquette. Unique en son genre. Et pas très légal, ce qui - évidemment - ne gâche rien... Comme souvent, tout commence par un pari d'ami. Deux vieux compagnons de route, Eric Pfifferling et Jean-François Nick décident de mêler le sang de leurs raisins. Et peu importe que ce soit interdit puisque l'un creuse son sillon en Languedoc, au domaine des Foulards Rouges et l'autre à Tavel, dans le Sud des Côtes du Rhône... Les voilà décidés une fois de plus à dynamiter les normes et les AOC.

A quatre mains, les deux amis accouchent bientôt d'une nouvelle créature: un subtil mélange de puissants grenaches languedociens et de syrahs rhodaniennes. Un hybride tout en fruit, détonant en bouche et inclassable... Ce qui, on l'a compris, était précisément le but!

On peut aussi boire et relire: "Heureux qui comme Eric..." et les aventures des copains du groupe de la "Remise" dans "Sous le manteau".

"Cause toujours"... C'est dans la boite!

2011-02-24T10:04:00.026+01:00

Agitation au Mas de mon Père. Les jours de "mise", l'ambiance est électrique. Le long du camion, Frédéric s'agite, le visage fermé. Toute la famille est sur le pont. Même Anna la benjamine est mobilisée. Tension maximale. C'est la dernière étape, le moment singulier où le vin échappe à son créateur. L'ultime instant de doute, aussi. Sur la chaîne, les bouteilles défilent et s'entrechoquent. Des mains sûres les alignent aussitôt dans les cartons. C'est fini. Après un an de patient travail de la vigne et de longs mois de cuve, le premier millésime de "Cause toujours" est en sécurité, dans son costume de verre. Prêt pour le grand voyage.

Flash-back.

Il y a 18 mois, d'un trait de plume devant notaire, les Grenaches et les Cinsault du Pépou échappent à l'arrachage. Ce jour-là, les yeux du vendeur brillent. Ils racontent le soulagement de voir ses vignes lui survivre. La fierté de les transmette. Dans la foulée, sous une petite pluie fine, Frédéric et moi partons inspecter "nos" vignes. Les siennes en fait. Parce que la vigne appartient à celui qui la travaille.

Quatre mois plus tard, le vigneron s'attelle à la première taille. Du bout des doigts. Les ceps sont fragiles. Certains tiennent à peine au sol. Frédéric se pose mille questions: faut-il ramener de la terre? Tailler en gobelet ou palisser? Décavaillonner? Enherber? Comment va réagir la vigne sans engrais ni pesticide? Tiendrait-elle le coup? Passer de la viticulture traditionnelle au bio, c'est un virage est à 180 degrés. Risqué.

Au printemps, soulagement. Même privée de ses remèdes pharmaceutiques, la vigne a résisté. La bête est solide. Même si elle a ménagé ses efforts, les grappes sont au rendez-vous. De jolis bouquets de baies vertes et serrées. Même le sol, lessivé par quatre décennies de désherbants reprend vie. La terre est moins compacte. Elle respire.

Septembre. la vendange est modeste. Quelques dizaines de cagettes à peine. Mais dés la fin de la macération en grappe entière, le goût est là. Généreux. Résolument sudiste. Fin novembre, la bouteille qui arrive à Paris sous le manteau confirme cette première impression. En me regardant goûter son vin, Frédéric sourit. Il est content de son coup. Et ça fait plaisir à voir.

Voilà. Près de deux ans se sont écoulés depuis la première poignée de main. Ce matin, les cartons s'entassent sagement dans la petite pièce réservée à la "vente au domaine". 800 bouteilles à peine. Anna est revenue aux jeux de son age. "Cause toujours", lui, n'attend plus que les amateurs.

La plume et le sécateur

2011-02-15T15:13:00.021+01:00

Les vignerons écrivent peu. "On le ferait bien mais on trouve pas le temps... Tu comprends?", répondent-ils invariablement, avec l'air navré de ceux qui regrettent que les journées ne fassent que vingt-quatre heures. "Écrire, ah oui... J'y ai pensé..." se lamente cet autre. "J'en aurais des choses à dire...". Mais rien ne vient. La vérité, c'est que la plupart préfèrent de loin le travail des vignes et de la cave au cliquetis d'un ordinateur. Le sécateur à la plume.

Raison de plus pour ne pas bouder ceux qui, comme Catherine Bernard, se jettent à l'eau. Il faut dire qu'il y a six ans encore, la plume, c'était son métier:

"Un matin de février 2005, raconte l'ex-journaliste dans le livre qu'elle vient de publier, j'ai enfilé un treillis, des chaussures montantes, une casquette de chasseur ultra-moche avec des oreillettes en fourrure synthétique et je suis montée dans ma voiture (...) pour aller tailler ce qui allait être mes vignes: un hectare de mourvèdre et de grenache. J'apprendrais quelques mois plus tard que le grenache n'était pas du grenache mais du marselan, un cépage clandestin".

Le vendeur n'avait pas jugé bon de la prévenir, bien sûr. Trop heureux de refiler le mistigri à la "fille de la ville". Ce premier jour, Catherine taillera 106 malheureuses souches, "à peine une rangée", quand un professionnel en abat 500 à 800.

Quelques pages plus tard, une autre scène qui en dit long sur la fraîcheur de l'accueil: juste avant la signature définitive de la vente, alors qu'elle a déjà commencé à tailler, elle croise son voisin de parcelle à la Copal, "le Gamm vert des vignerons":

"Vous taillez où? A Saint Drezery? Ah! C'est vous?". Et le type d'ajouter aussitôt sans lui laisser le temps de répondre: "Perdez pas votre temps, les vignes vous les aurez pas."

Et pourtant, six millésimes plus tard, Catherine est toujours là, sur la terre de La Carbonelle, appliquée à tailler ses 4876 souches. Même si "vigneronne ça sonne mal, ça fait pochtronne", comme lui fait remarquer élégamment son directeur de formation. Ou si "le bio de toute manière c'est de la connerie". Le résultat de ces six années d'apprentissage tient dans la main: c'est un rectangle vert et long de 232 pages, à la fois lucide et sans fausse pudeur.

Pas amère pour deux sous, la vigneronne y passe en revue les coups durs et les coups bas. Les petits bonheurs, les doutes et les joies aussi. L'oïdium et le mildiou. "Le cyclope de Philippe", ce chenillard qui ne tasse pas la terre. L'incertitude du ciel et de la cave. La complicité des copains et la solitude du vigneron. Bref: la découverte d'un métier dont elle sait déjà que "sa vie ne suffira pas" à en découvrir tous les secrets, parce "qu'une vie de vigneron se résume à trop peu de vins". Elle conclut ainsi:

"Le soir, mon corps pèse des tonnes, je suis un cube, une masse dense et brute, comme les femmes des tableaux de Picasso (...) Le travail rend vaines les gesticulations de la volonté. Elle anéantit l'agitation des petits moi".

Et on croit comprendre qu'elle a trouvé dans sa nouvelle vie une définition toute personnelle du bonheur.

"Dans les vignes" de Catherine Bernard est publié aux Editions du Rouergue (20 euros).

On lira aussi avec profit: "les bonnes feuilles" du livre sur le blog de Catherine... Et si le coeur vous en dit: In Vino Libertas, le portrait que le VdmA lui avait consacré en 2008.

Cairanne: qui l'eût Cru?

2011-02-07T18:28:00.011+01:00

Des années que l'ami Marcel Richaud se bat pour faire reconnaître les vins de son village. Des années à peaufiner ses cuvées d'une main en unissant, de l'autre, ses voisins vignerons. Des soirées à potasser, avec les collègues, les dictionnaires administratifs, les normes de l'INAO et les décrets européens. Une décennie, en somme, pour faire de Cairanne plus qu'un "Cote-du-Rhone-village" parmi d'autres... Pour en faire une Appellation d'Origine Contrôlée. "Un Cru", comme il dit avec des étoiles dans les yeux.

"Cette fois, on est proche du bout, confirme Denis Alary, le Président du syndicat des vignerons. C'était le parcours du combattant. Mais d'ici quelques semaines se tiendra l'ultime réunion de commission. Ensuite, il faudra délimiter le territoire de l'Appellation... D'ici deux ans ça sera bon".

Ce midi-là, le "syndicat" a réuni ses supporters à Paris, sous les moulures du Macéo, pour goûter les plus belles fleurs du futur Cru. Les benjamins (sur la photo, Romain Roche et Alain Boisson) sont passés derrière le bar. Verre en main, il y a là Jean-Claude Dassier, le patron de l'OM, le sommelier Philippe Faure Brac et l'incontournable Marc Sibard... Quelques restaurateurs avisés, des amis journalistes... En entendant le "Président" conclure son petit discours, quelques oreilles se dressent. D'autres lèvent carrément les yeux au ciel:

"Deux ans pour tracer une carte qui correspond, au centimètre près au tracé de la commune? Question rapidité, ça restera pas dans les annales!" glisse un vigneron fataliste.

A la table voisine, un sourire flotte sur les lèvres de Frédéric Alary. Amateur de blancs, il sirote en connaisseur le savoureux Castel Mireïo de son collègue "Dédé" Berthet-Rayne. En joueur d'échec expérimenté, lui sait bien que seule la patience paie. Mais il s'échauffe tout de même lorsqu'il évoque les normes réclamées par l'INAO:

"Tu sais pas par quoi on est passé, rigole-t-il (photo ci-dessous). On nous a demandé de déterminer une "hauteur de palissage"... De "palissage"! Alors que la plupart d'entre nous menons nos grenaches en gobelet! Une "hauteur d'étêtage", aussi... Comme si le vent était le même partout et qu'il n'allait casser que les ceps taillés hors-normes... Tiens-toi bien, on a même voulu fixer "l'intensité colorimètrique" du Cairanne. Parce que la Syrah est à la mode et qu'elle est très colorante... Comme si on pouvait accepter ou refuser un vin selon sa couleur!"

Mais qu'importe, pour Marcel, l'essentiel est fait. Et avec la manière... Là où d'autres s'écharpent, les hommes et les femmes de Cairanne, bios, bio-dynamistes et "raisonnés", indépendants et coopérateurs, se sont battus ensemble pour hisser haut leurs couleurs. Oui, sans jeu de mot: qui l'eut cru?

Inaki, coté Tapas.

2011-01-16T11:20:00.012+01:00

Du marbre partout, un éclairage tout blanc et du bruit. Beaucoup de bruit. Mais le sourire et les joues de la barmaid sont aussi rouges que les vins qu'elle recommande avec passion et l'assiette est spectaculaire. Les assiettes, plutôt... Car au "Dauphin" - même si on n'aime pas le mot - on joue à fond l'esprit tapas, loin du menu unique du "Chateaubriand" voisin.

Ici, les portions (et les prix) sont réduites pour mieux profiter du voyage. On peut ainsi, sans crainte d'indigestion, alterner une brandade Spumante et un parmentier de lièvre et glisser des huîtres "boudeuses" aux oursins au radiccio sans oublier d'honorer le "pluma" ibérico ou le cochon de lait à la peau croustillante.

Sarabande aussi, coté vins. Car là encore, au verre et au gré des plats, toutes les combinaisons sont permises. Dans le même repas, on peut faire cohabiter un Cairanne de Richaud, un Chenin de chez Mosse et un Regnié de chez Descombes. Sans oublier le formidable Bugey Cerdon de Christian Bottex, une merveilleuse alliance de Gamay et de Poulsard, idéale sur la crème chocolat poire (et la tarte citron?) du dessert.

En cuisine, Inaki Aizpitarte, ténébreux et le geste sûr, "lance la machine", comme l'explique Laurent, chef en titre, devant les murs-miroirs qui mènent aux fourneaux. Le successeur est un ancien du "Chateaubriand", of course. Chez ce basque-là, rien ne se perd... Tout se décline. Et on ne s'en plaindra pas.

Amis, à vos agendas!

2011-01-08T20:03:00.005+01:00

On me demande souvent où déguster mes Amis. Invariablement, je réponds que le meilleur endroit c'est chez eux, à la cave, ou mieux encore: dans les vignes... Mais on peut aussi les trouver chez tous les cavistes passionnés. Résultat des bonnes résolutions de l'année, ce club très select comptera bientôt une petite nouvelle. Après un an de Tour des vignes et quelques (très) rapides aller-retours à Londres, la délicieuse Emeline, alias "Em", a en effet décidé de tâter du grand bain. Avec une associée, l'ex-égérie de la cultissime Quincave s'est mise en tête d'ouvrir boutique à Paris.

"Dans les quartiers pop, dit-elle avec des étoiles dans les yeux. Eh, oui! Il faudra traverser la Seine et s'encanailler un peu!"

Passer à l'Est, pas de lézard. Mais à quelle adresse? Pour l'instant mystère et boule de gomme. Elle "visite des lieux", comme elle dit. En tout cas le rendez-vous est pris. Dés qu'elle tope on vous refile le tuyau!

En attendant, vous pouvez retrouver mes Amis, en chair et en os, au cours d'un de leur raouts annuels. Car si le vigneron est un animal solitaire aux champs, il ne déteste pas boire aux mêmes sources que ses congénères. Ainsi les 15 de "Changer l'Aude en vin" (Senat, Palacios, Azam, les Mann et les autres) seront-ils de sortie au Millésime Bio qui dresse comptoir du 24 au 26 janvier à Montpellier.

Dans le genre, on pourra aussi croiser du (très) beau monde du coté de Saumur les 30 et 31 janvier pour la Dive 2011. Certes, la dernière édition était un peu fraîche dans les douves du Chateau de Brézé, mais la maîtresse de cérémonie, Sylvie Augereau promet avec humour qu'on ne l'y reprendra plus:

"Aujourd'hui, jure-t-elle de sa plus belle plume sur le carton d'invitation, on n'a plus le droit d'avoir soif ni d'avoir froid! Cette année, le château sera mieux chauffé, mieux équipé, mieux éclairé, mieux nourri et toujours mieux abreuvé".

Roots, toujours donc... Mais en douceur.

Dans la série, les amoureux de vins d'Amis ont également rendez-vous les 12 et 13 mars en Nord, du coté de Seclin. 3ème édition du salon des "Vins natures en Nord" de l'inépuisable Luc Carpentier (qui aura en plus cette année réussi l'exploit d'être le 100.000 visiteur du blog). Autour de la "baraque à frite", on retrouvera là les grands classiques et quelques petits nouveaux que Luc est parti dénicher au grand damne la patiente clientèle de son cabinet de kiné lillois.

Attention... Si d'aventure vous laissez votre courriel à Luc, attendez vous à voir votre boite mail exploser au cours de l'année 2011. Cet ami là est du genre intarissable. "Un peu fou" comme il l'avoue lui-même... Il adore donner de ses nouvelles. :-).

Une année 2011 pleine d'Amis!

2010-12-25T11:43:00.011+01:00

Et un grand merci à Michel Tolmer de mettre son talent et sa passion au service du Vinde"nos"Amis!

LES INCONTOURNABLES DU VDMA

2010-12-20T11:26:00.016+01:00

A quelques jours des Réveillons, les bulles sont de sortie. C'est le moment d'une petite escapade dans l'Aube, l'autre pays du Champagne. Hélène et Bertrand Gautherot y élèvent avec une même passion leurs enfants et leurs vignes. Fidèles à leurs convictions. Fidèles, tout court.

Dans les bras de Sorbée.

Longtemps il a fallut se battre pour dégotter une bouteille de Vouette-et-Sorbée. 10.000 quilles les bonnes années... La maison était vite à sec. Désormais, avec la construction d'une nouvelle cave, enfouie sous la colline de Bar-sur-Aube, les Gautherot peuvent voir (un peu) plus grand. Mais l'état d'esprit reste le même: ici, on sert d'abord les habitués. Ceux qui ont soutenu la démarche dés les premiers millésimes.

Ce matin-là, Bertrand Gautherot, yeux pétillants et bonnet éternellement vissé sur le crâne, attend justement un des piliers du club: le caviste japonais Hideaki Kito, un des premiers à être tombé amoureux de ses cuvées.

"J'ai toujours voulu faire du raisin, raconte ce fils de vigneron. Mais mon père a pris son temps pour me passer la main. Alors j'ai fais un détour par l'industrie du luxe...Tu vas pas le croire, mais j'étais concepteur d'étuis de rouge à lèvres en élastomère. Je faisais travailler les chimistes et je vendais du cosmétique...".

Loin de ses bases et de ses convictions, c'est sûr. Lorsqu'enfin son père lui passe le relai, il tourne donc le dos sans aucun regret à l'univers du luxe. Nous sommes en 93. Lui le "bio de bio" va enfin pouvoir faire vivre ses idées, grandeur nature. Son credo est simple mais radical: il faut tout changer, tourner le dos à l'industrie et faire enfin un Champagne fidèle à sa nature:

"Je venais d'un univers où tout est en toc. Fabriqué. Je me suis dis: "attends! On est en Champagne, championne du monde des engrais et des pesticides à l'hectare... Et on dit qu'on vend du beau? Du bon? Ca ne colle pas... C'est malhonnête". C'est comme ça que j'ai basculé. J'ai arrêté tous les traitements. J'ai eu envie de rendre la vigne à la Terre et d'accepter ce qu'elle me donnerait"

Année après année, Bertrand et Hélène bousculent les habitudes locales. D'abord, il font du raisin bio pour la coopérative. Puis il achètent des vaches et rêvent à haute voix du grand retour du cheval dans les vignes. Les animaux fournissent le compost. Bientôt, ils passent à la tisane d'ortie pour fortifier les ceps et Bertrand, qui bricole sans cesse de nouveaux engins, met au point un brumisateur artisanal pour vaporiser de la silice et du cuivre dans les vignes. Rien que du naturel. A dose homéopathique.

"Et du temps! Beaucoup de temps passé à la vigne... Précise-t-il. La bio-dynamie, c'est pas un but en soi... C'est un chemin. Le but c'est de faire du bon sans jamais cesser de faire du vrai. Surtout ne pas tricher..."

99, nouveau tournant. Sur les conseils,d'Anselme Selosse, une des stars du cru, les Gautherot sautent le pas: ils décident de vinifier eux-même leurs raisins. En 2001, c'est le premier millésime de Vouette-et-Sorbée (la maison porte les noms des deux lieudits où poussent la plupart des vignes). La première cuvée est baptisée "Fidèle". Puis viennent "Blanc d'Argile" et la "Saignée de Sorbée".

Rien que de l'extra-brut, of course. Pas question de sucrer le vin. Pas plus qu'il ne faut, en tout cas, pour faire naître les bulles. Pas question non plus d'ajouter la fameuse liqueur d'expédition... Là dessus aussi, Bertrand est un puriste:

"En fait c'est toujours la même chose, explique-t-il. A la fin, avant de mettre le bouchon, la plupart des producteurs "rectifient" le vin. On dit qu'ils le "dosent". On fait ça avec une liqueur, qui va donner un goût sucré, un goût maison. Moi, je pense que c'est le terroir, le goût maison... Donc je fais des vins crus, pratiquement des produits frais. Si on le laisse vivre, c'est vachement généreux un vin! Formidablement généreux..."

Et voilà comment, en une décennie, Bertrand et Hélène ont réussi à conquérir leur monde. Des cavistes passionnés, de grande tables... Et le Japon de monsieur Kito. Cette année encore, cet habitué aura son compte de bouteille. Quitte "à faire râler l'importateur officiel", plaisante Hélène. Question de Fidélité. Et là-dessus, on l'a compris, la Maison ne plaisante pas.

A propos des Gautherot, on peut lire aussi "Comme un gamin", "Vaillant champenois" et "Pegase aux vignes", sans oublier "Tisanes d'orties et autres contes".

Sous le manteau

2010-11-26T16:09:00.011+01:00

C'est encore un spécimen. Un "brut de cuve", comme disent mes amis vignerons. La toute première bouteille de "Cause toujours!", artisanale et cirée de frais. Elle est arrivée sous le manteau, ce midi à Paris, entre les rillettes et un hareng pomme à l'huile, sur la table lustrée de Chez Savy.

Est-ce que ça fait drôle de retrouver sa vigne en bouteille? Evidemment. C'est toujours curieux de voir quelques milliers de pieds chenus et promis à l'arrachage se glisser ainsi dans 75cl de verre et de bouchon. Un sacré plaisir aussi de voir Palacios, le perfectionniste, confier avec un grand sourire qu'il n'est "plutôt pas mécontent de (son) affaire"...

Mais ce n'est qu'un avant-goût. Là-bas, dans la cave d'Arzens (Aude), quelques hectos de Grenache et de Cinsault attendent encore sagement le top départ. Au repos forcé pour trois mois, en attendant la sortie de l'hiver. Trois mois de cuve et de calme, ce ne sera pas trop avant de se jeter dans le grand bain.

A propos de cette cuvée, on peut lire aussi "Premier millésime" et "Une si jolie petite vigne". Et la gentille interview que nous a réservé l'ami Berthommeau sur son fameux blog.

LES INCONTOURNABLES DU VDMA

2010-11-19T17:27:00.019+01:00

En cette semaine de bruit et de fureur autour du "Beaujolais Nouveau", il est bon de retrouver le chemin de ceux qui savent attendre. Et dont les vins se passent des cymbales assourdissantes du marketing. Jean Foillard est de ceux-là. Du Beaujolais aussi. Mais de celui qu'on aime...

Jean Foillard, l'apôtre du Py

Au début, était Lapierre. Et Jean était son disciple... Et puis la famille s'agrandît. Et Jean devint le second pilier du Temple. Celui qui, assis sur le banc, regardait passer à coté de son ami Marcel les tracteurs des autres vignerons de Morgon.

"C'était en 85, raconte Jean Foillard. On était là, plantés, à attendre que les raisins soient prêts. Et on voyait les vendangeuses passer sous notre nez... Et une et encore une... Tout le village ramassait avant nous: un vrai défilé! Et ça pendant parfois deux, trois semaines! On se regardait avec Marcel avec une boule au ventre. On se disait: "et si on se gourait? Si c'est eux qui avaient raison?"... On ne pouvait pas s'empêcher d'être taraudés par le doute. Mais on tenait bon."

A cette époque rares était ceux qui osaient attendre que le raisin soit mûr. Ne pas traiter les vignes à la chimie. Oublier les levures aromatisées et ne pas filtrer les jus. Vinifier nature était alors une hérésie dans le Beaujolais industriel et coopératif des années 80.

"J'étais parti pour être mécano, raconte-t-il. J'ai commencé et puis franchement ça collait pas. Mon père m'a demandé de revenir l'aider à la vigne. Je m'y suis collé. J'ai repris l'exploitation et j'y suis resté... Mais la fameuse boule au ventre je l'ai gardée longtemps, ajoute-t-il après une pause. Parfois, je l'ai encore..."

Aujourd'hui pourtant, le temps semble loin où le fils Foillard guettait dans l'oeil du dégustateur une lueur d'approbation et l'espoir d'une commande. Le pari est gagné. Mais le vigneron n'est pas rassuré pour autant. Comme si il pouvait tout perdre en un claquement de doigt, le voilà qui s'inquiète d'un traitement tardif ou d'une feuille brunie trop tôt. Éternel inquiet, il ne semble heureux que lorsque tout est là, devant lui dans ces bouteilles cirées qui sont la marque du cru.

Ce jour-là, rassuré, Jean le taiseux serait presque volubile. C'est sans doute la bouteille de Py 2004 qui fait effet. Sous la patte de ce vinificateur de génie, le gamay s'est fait matière, sans perdre de sa souplesse. Foillard, le discret, semble aux anges. Cette côte de Py, c'est son joyau: un terroir que Jean caresse comme une femme depuis 25 ans... La prunelle de ses yeux. Une roche de Solutré dont il ne se lasse pas faire de l'ascension.

"Allez viens, on va y faire un saut, dit-il soudain. Faut que tu vois comme c'est beau là haut!"

"Là-haut"... En haut de Py, ce mamelon de schiste qui pointe au dessus du clocher du village. Ici, les vignes grimpent fièrement sur un amas de morgon, ces roches décomposées qui font la spécificité du terroir. Du sommet - à 260 mètres, n'exagérons rien... - on aperçoit les autres appellations du Beaujolais: à gauche Fleurie (dont il vinifie une parcelle avec le même talent), puis Chiroubles, Moulin-à-vent, Brouilly... En face, contre le soleil de cette fin d'après midi: Régnié, la petite dernière. Désormais les adeptes du vin nature comptent des disciples sur chacun de ces terroirs.

Mais Jean, déjà, n'a plus la tête à jouer les guides touristiques. Muet à nouveau, sans égard pour son pantalon et ses chaussures de ville, il s'enfonce dans la terre détrempée et remonte son Py. Un oeil sur chaque pied, il arpente, fouille, évalue. Puis jette un coup d'oeil au ciel:

"Demain, murmure-t-il, pour lui-même. Demain, si tout va bien on pourra traiter..."

Le lendemain, il sera debout à 5 heures pour "poudrer". C'est que là où d'autres jouent les joyeux dilettantes, Jean lui ne triche pas. Et c'est sans doute cette incurable anxiété alliée à une obstination sans limite qui ont fait de lui, année après année, l'autre grand nom de Morgon.

Comme chaque année, Jean et Agnès Foillard seront de la dégustation du Vin de mes Amis, le 29 novembre à Paris.

VdmA, la dégust... Troisième édition!

2010-11-14T14:27:00.006+01:00

Et on remet ça. Pour la troisième année consécutive, le lundi 29 novembre, les Vins de mes Amis se dégustent à Paris XII, au Paul Bert, chez l'ami Bertrand. De grands classiques, des petits nouveaux, les stars du vignoble et ceux qui méritent de

le devenir, des appellations renommées et quelques Vins de table qui valent le détour... Bref: les copains sont de retour!

Du A d'Arena au Z de Azam, du B de Breton au V de Valette, sans oublier les Gautherot, les Foillard, le Puzelat, les Senat et les 19 autres vignerons venus ensoleiller de leur passion la grisaille parisienne... Cette année encore le VdmA se déguste du Sud au Nord et d'Ouest en Est: de la Rioja à l'Arbois et de la Touraine au Rhône en passant par l'Alsace et le Languedoc.

Bien sûr, comme chaque année, la dégust est ouverte aux lecteurs du blog et aux aficionados de la page facebook. Il suffit pour cela d'imprimer ce post et de le présenter au comptoir en arrivant. Les verres vous attendent sur place entre 10 heures à 19 heures... Moi, je dis que ça se tente. Pas vous ?

Premier millésime

2010-10-25T16:18:00.013+02:00

C'est une belle d'aventure. Une histoire d'homme et d'amitié qui commence autour d'une bouteille et se poursuit avec l'achat d'un bout de vigne au coeur de la Malepère. Oh, modeste, le bout! Trois mille pieds. A peine un hectare de Grenache et de Cinsault, bordé de figuiers et de cerisiers. Un frêle esquif languedocien au milieu d'une mer de merlot et de chardonnay.

"T'emballe pas, m'avait dit Frédéric en auscultant les pieds, un à un. On va les faire revenir. Mais petit à petit... Ca va prendre du temps. D'abord faut les laisser faire. Voir comment ils se remettent..."

Il faut dire qu'ils revenaient de loin nos languedociens. Quarante ans de chimie, d'engrais et de désherbant et soudain... Plus rien! Du jour au lendemain, juste un retour de terre, de la pluie, du vent, du soleil et un peu d'herbe pour stimuler les sols ravinés.

"On verra et on fera, avait prévenu Frédéric. Une cuvée à part. Une cuvée peut-être... Avec ce qui viendra..."

En septembre suivant, il en vint. Mais pas lourd. Quelques dizaines de cagettes de grenache aux grains serrés et moins de Cinsault encore. En cuve, une dizaine d'hectos à peine, que l'ami Palacios fit macérer en grappes entière sous un couvercle de carbone.

"T'as un nom pour la cuvée?", demanda alors Frédéric.

- Cause toujours, j'ai répondu.

- Comment?

- "Cause toujours"... C'est ça le nom! Pour tout ceux qui t'ont dit de les arracher, ces vignes... Pour ceux qui pensent que tu t'échines pour rien à travailler en bio... Et parce qu'une vigne de journaliste, travaillée par un gars du Cru, ça ne peut que rendre bavard..."

Il a souri d'un air entendu. Murmuré comme à son habitude un "pas mal, pas mal...". Et a tourné les talons pour rejoindre sa cave. Affaire entendue.

Quelques jours plus tard, le raisin fit son jus. Puis le jus fermenta. Doucement, à son rythme... Il s'emballa une fois. Mais fût aussitôt ramené à la raison par la main experte du vigneron. Soutirage, barrique et cuve à nouveau. Retour au calme. Fin octobre, l'animal avait presque fini ses sucres. Les "malos" étaient en bonne voie. Et le jus n'avait plus qu'à se reposer de son long voyage. Avant de couler en bouteille, sans doute en sortie d'hiver.

Un nouveau vin au temps des "vins nouveaux". Ce serait un joli présage, non?

"Cause toujours!" rejoindra "Quitte ou double"(blanc), "M comme je suis"(merlot), "C comme Ca"(carignan) et "l'insolite"(malbec) dans la grande famille des vins du Mas de mon père.

C'était Marcel Lapierre

2010-10-11T16:13:00.012+02:00

Ceux qui connaissaient Marcel Lapierre se souviendront du regard malicieux avec lequel il auscultait le monde. Heureux de tout mais dupe de rien. Ni de personne.

L'amateur de passage se rappellera la chaleur de son accueil. Son solide coup de coude. Et sa manière, bourrue mais généreuse, de vous inviter à sa table. Et de vous y garder à toute force, à grand renfort de blagues, de terrine et de Morgon.

Ses amis, ses voisins, n'oublieront pas le coup de main, le conseil de Marcel.

Les plus anciens, enfin, se souviendront de la bagarre menée ensemble depuis la fin des années soixante-dix, pour faire vivre et prospérer l'idée d'un vin nouveau. D'un raisin débarrassé des artifices de la chimie et de caves sans oripeaux oenologiques.

Marcel fut, dans la foulée du grand Jacques Overnoy et de Chauvet, l'un des pionnier du vin nature. Un maître en son domaine. Un roi en son pays. Un ami. Et lorsqu'un ami nous quitte, les mots nous manquent.

REDECOUVREZ LES INCONTOURNABLES DU VDMA

2010-08-29T12:39:00.009+02:00

En cette rentrée, le VDMA vous propose de redécouvrir les vignerons qui ont fait le bonheur du blog depuis sa création. A tout seigneur tout honneur, parce qu'il a été l'un des initiateurs de cette aventure des "amis", revoici le portrait de Jean-Baptiste Senat et de sa femme Charlotte, révolutionnaires en Minervois.

Senat ou le coup d'éclat permanent.

Il a repeint la porte de la cave. En rouge, comme il se doit. Fait tomber les rambardes en pierre, trop instables à son goût. Dans la cour, le vieux pressoir, lui aussi, a pris un coup de jeune. Bientôt c'est dans les anciennes cuves en béton du Domaine, transformé en bureaux, que Charlotte, sa femme, accueillera les visiteurs
"Il faut ça, il faut que ce soit beau, si on veut que les gens aient envie de venir nous voir", commente Jean-Baptiste Senat, chemise hors du pantalon et main éternellement tachées de tanins.
Les "particuliers"... Voilà donc le nouveau public du Domaine Senat, devenu en quinze ans l'une des figures du nouveau terroir languedocien. Cette année-là, lui le chouchou des cavistes natures et des restaurants branchés, c'est pour "les particuliers" qu'il se met en frais. Ces inconnus qui ne connaissent de la Nine, d'Arbalète ou d'Ornicar que les étiquettes design (signées Gianfranco Pontillo) et la bouche croquante.

Symbole de cette nouvelle ère: à l'entrée de la cour, au bout de la rue de la Forge, les Senat viennent de replanter un jeune cyprès pour faire pièce à celui qui s'élève, altier, contre la colonne de droite.
"Dans la région, le cyprès c'est un signe de bienvenue, clame fièrement Jean-Baptiste

Et ce coté "portes ouvertes" et maison de verre, c'est un sacré virage pour celui qui entretient avec malice dans le métier sa réputation d'ours mal léché. Provocateur, autant que créateur, Jean-Baptiste c'est le rebelle du Minervois. Parisien aux racines languedociennes, ancien étudiant en Sciences Politiques, reconverti dans le vin sur un coup de tête, un beau jour de 96, il n'a cessé depuis de bousculer les habitudes du Minervois... Au risque de se faire quelques solides ennemis.

La revue Eating Paris résuma un jour sa position en une photo, aujourd'hui affichée au dessus du bureau de sa femme Charlotte: une bouteille d'Ornicar transformée en cocktail-molotov. "Pour se dé-fragmenter de plaisir" disait le texte (Ed.Tatami). Pas mal pour un type né en 68 du coté du boulevard Saint Germain...
" Je suis venu là pour me trouver, raconte-t-il, les deux pieds plantés dans la terre de ses vignes. Je n'étais tout simplement pas programmé pour ça. Mon frère est magistrat, ma soeur est médecin, je crois que mon père rêvait pour moi d'une grande école... Dans le cursus familial, science pô, c'était le service minimum. Mais je ne le sentais pas... A 25 ans, j'avais le sentiment que ma vie était finie. Ici, il y avait des terres, des vignes, des raisins. Avec Charlotte on a tout quitté pour s'installer là. Elle m'a donné cette force et ici, enfin, je me suis trouvé. Dans le travail. La saine fatigue d'une rude journée. Les courbatures... J'aime ça. J'ai tout de suite aimé ça."
C'est lorsqu'il est dans ses vignes que l'homme est le plus heureux. Lorsqu'il parcoure ses vieux ceps ou surveille ses vinifs à la cave. Armé d'une pioche, ce jour-là, Jean-Baptiste fignole le travail du tracteur.
"En fait, on "décoiffe", raconte-t-il avec gourmandise. On décavaillonne, comme on dit ici. On casse le caoucel, le petit monticule de terre qui protège les pieds de vigne. C'est une vieille technique de désherbage mécanique... Du même coup, on vient casser les petites racines les plus superficielles, pour obliger la vigne à plonger profondément dans la terre et à profiter pleinement du terroir. En juin, on viendra"coiffer" tout ça, remettre la terre dans la rigole, pour finir d'étouffer les mauvaises herbes".
Il y a de la jubilation dans cette façon de tracer un sillon, patiemment, là où le temps avait fini par effacer les ornières. A Trausse, il élève désormais ses vignes et ses trois enfants avec un plaisir égal.
Mais ce bonheur ne l'a pas assagi. Et tant mieux pour ceux qui aiment ses vins.
Débatteur redoutable, à l'occasion tranchant, Jean-Baptiste n'a jamais caché ses convictions:
"Je crois à des vins de terroir, plus justes, plus précis, explique-t-il. Plus digestes aussi parce moins tanniques. Plus près du fruit. J'en ai assez de ces "classiques du Languedoc"qu'il faut attendre dix, quinze ans... A l'arrivée ils sont bien là, pas de doute. Mais ils ne m'épatent pas."
Un brin sectaire ?
"Je ne crois pas, répond le vigneron. Je ne condamne pas une démarche par principe. Il y a un mois par exemple, j'ai visité Tariquet. C'est industriel, pas bio mais c'est cohérent. C'est pas mon truc, mais je respecte".
Jean-Baptiste, décidément, est un homme complexe. Intransigeant et curieux, il aime les vents contraires et se nourrit volontiers d'influences paradoxales. Comme sa vigne, il retient ce dont il a besoin et laisse filer le reste. Mais c'est aussi un insatiable découvreur qui n'aime rien tant que dénicher les jeunes talents de demain.

Charlotte (à droite), sa femme, n'est pas en reste. Jeune agricultrice désormais diplômée, cuisinière de génie et organisatrice hors pair, c'est elle qui met en musique chaque année les fameuses dégustations du "Vin de mes Amis". Là, se retrouvent les maîtres auxquels le couple voue une admiration sans borne d'Arena à Foillard,
de Gautherot à Valette, en passant par ces petits nouveaux auxquels ils aiment faire la courte échelle.

Pour cela comme pour le reste, Jean-Baptiste a un vrai talent. Un talent explosif... Rugueux et généreux comme ce Languedoc auquel il aspire tant ressembler. Voilà pourquoi, l
orsqu'un vigneron comme celui-là ouvre ses portes, il faut s'y précipiter. Avant que l'animal ne change d'avis... Ou d'adresse. Avec lui, on n'est jamais tout à fait à l'abri d'une révolution.

Jean-Baptiste et Charlotte Senat, 12 rue de l'Argent-double, 11160 Trausse. 04.68.78.38.17. Sur le net: le blog du domaine Senat.

La femme qui fait chanter les bouteilles

2010-06-21T12:01:00.010+02:00

En passant par l'Ardèche, l'autre jour, l'ami Pierre Souillard est tombé sur une de ces petites caves qui font vivre le vin de nos amis. Et dont on parle trop rarement... C'était dans une petite rue d'Aubenas, me raconte-t-il. Une de ces rues qui montent vers le château et que les habitants descendaient jadis pour aller chercher l'eau à la rivière. Aubenas, 12.000 habitants, trois cavistes et... Caroline Chetreanu, celle qui fait "chanter les bouteilles":

"C'est un flacon qui m'a attiré l'oeil dans la vitrine, raconte Pierre encore émerveillé de sa découverte: "Bouchat", du bourguignon Guy Blanchard (Macon). Une merveille, une expédition en contrée exotique: légèrement frizzante par-ci, une couleur citronnée par là... Bonjour le voyage! du coup, j'ai pénétré dans la boutique sans réfléchir et là je me suis retrouvé en pays de connaissance: l'affiche de "Changer l'Aude en vin", les Arbois d'Octavin et les flacons de Xavier Ledogar... Et au fond, Caroline, tout sourire. Angevine de naissance, sommelière de formation et nature avec passion:

"Le vin nature pour moi, dit-elle, ce n'est pas une religion. Juste un plaisir... Un plaisir et toujours une rencontre. Ce qui est formidable avec ces vignerons-là c'est que la démarche finalement compte autant que le résultat!".

Résultat, justement: une belle adresse et une authentique sélection de vins d'amis. Ça vous rappelle quelque chose?"

Le Chant des Bouteilles : Vins - Bouquins - Petites Faims 11, rue Béranger de la Tour 07200 Aubenas. Tel: 06 60 28 99 18. Tous les samedis des 10h30, rencontres et dégustation des "vins natures" en présence de leurs auteurs.

Les risques du métier (2)

2010-05-03T12:23:00.017+02:00

Au Sud comme au Nord, on fait parfois de drôles de découvertes en labourant ses vignes. A Cairanne, il n'est pas rare de tomber sur d'énormes coquilles d'huître, vestiges des temps où la mer chatouillait les pentes de Montmirail. A Chablis, le mois dernier, la pêche a été autrement plus dangereuse pour l'ami Thomas Pico:

"Regardes donc ce que j'ai trouvé après le passage de la charrue, alors que je taillais mes jeunes plants", rigole le vigneron en montrant dans sa main... Un obus de mortier. "Belle pièce, pas vrai? Elle fait la taille de mon sécateur... Au moins 18 centimètres!"

C'est qu'avant d'être classé en Chablis Premier Cru, la Côte des Beauregards faisait office de champs de tir pour l'armée américaine. On n'y a planté la vigne que plus tard. Et puis on a oublié une histoire... Qui se rappelle régulièrement au souvenir des vignerons.

"Ca fait toujours bizarre, concède Thomas. Sur le coup ça fait même un peu froid dans le dos. Mais on commence à être habitué. Il y a trois ans j'en ai déjà trouvé un. Et mon voisin de parcelle en remonte régulièrement".

Pas impressionné, donc, le jeune patron du Domaine Pattes Loup s'est contenté de déposer l'obus à coté du piquet de tête. Puis il a terminé, paisiblement, la taille de ses jeunes pousses. Et voilà comment, à Chablis, on fait du vin en slalomant entre les munitions de la dernière guerre... Qui a dit que vigneron était un métier tranquille?

On peut aussi relire la version 2008 des "risques du métier".

"Té rélachés pas, pitchot!"

2010-04-12T11:14:00.009+02:00

Et c'est reparti pour un tour... Là-haut sur les Ebrescades, c'est l'heure des premiers labours. Le printemps est déjà bien arrosé. La "verte" pousse drue. Sur les banquettes de Cairanne, si on la laisse faire, l'herbe aura tôt fait de tutoyer les ceps.

"On retourne la terre pour étouffer l'herbe naissante, raconte Marcel Richaud. C'est notre façon à nous de "désherber". Mais ça prend du temps et des hommes. Et puis tout se bouscule en ce moment..."

A peine le temps d'admirer la vue de rêve, à l'Est sur le Ventoux, qu'il faut redescendre et rejoindre l'équipe qui s'affaire de l'autre coté du village. Au croisement de la Poste, Marcel est apostrophé par les anciens, qui le regardent passer l'air goguenard:

"Té rélachés pas, pitchot!"

Pas de risque. Le soleil est déjà haut. Et la journée du "pitchot" est loin, très loin, d'être terminée.

Il faut sauver Clos ouvert!

2010-03-25T18:31:00.004+01:00

La passion permet, dit-on, de soulever des montagnes. Mais elle ne résiste pas toujours aux tremblements de terre. Au Chili, le vigneron Louis-Antoine Luyt et ses deux associés du Clos Ouvert, en font ces temps-ci la douloureuse l'expérience.

Fin février, leur vallée de la Maule a été frappé par un séisme dévastateur de magnitude 8,8. Le drame a fait plus de deux-cents morts dans le village même où ces précurseurs du bio chilien avaient choisi de vivre leur rêve. Il a broyé des maisons et pratiquement réduit à néant leurs espoirs.

"Ils ont presque tout perdu, raconte Marie Lapierre, avec qui Louis-Antoine a fait ses armes avant de partir tenter l'aventure du Nouveau Monde. Leur maison tient à peine debout et une bonne partie de la cave a été détruite. Ils essaient de sauver tout ce qu'ils peuvent. Mais 12.000 litres sont déjà perdus."

Au milieu des gravats, les trois français se sont d'abord inquiétés pour leurs voisins chiliens. Dans le village de Cauquennes, ravagé, l'hôpital s'est effondré. On opérait il y a quelques jours encore dans la salle du restaurant local. Désormais, au delà de l'urgence humanitaire, les trois français tentent de sauver leur petite entreprise. Leur unique espoir: ne pas rater les vendanges... Amasser au moins la petite récolte qui permettrait de passer l'année. Les vendanges, au Chili, c'est désormais une question de jour.

Pour les aider, eux et leurs voisins, à se reconstruire une vie et un avenir, les amis du Beaujolais nous font passer les coordonnées de l'association France-Cauquenes. Elle a été créée spécialement pour participer à la reconstruction des infrastructures essentielles.

Après, après seulement, le plaisir de parler du vin pourra reprendre ses droits... Et Louis-Antoine pourra reparler du Chili comme il le faisait joliment dans cette vidéo...

Depuis cet article, les choses ont un peu changé. L'un des associés de Louis-Antoine est rentré en France (il s'en est expliqué sur le blog de "Clos ouvert" le 1er aout dernier). Mais l'aventure continue. Louis-Antoine s'est reconstruit dans cette vallée de la Maule, où il poursuit ses rêves avec assiduité. On peut prendre de ses nouvelles (en espanol...) sur son site, "le vin perdu".

Le chti salon qui monte, qui monte...

2010-03-14T10:57:00.014+01:00

"Ambiance magique - stop - voudrait arrêter le temps - stop - Le bonheur - stop - Luc"

Voilà le télégramme que nous envoie l'ami Carpentier depuis ses brumes nordistes. Vous avez compris le message: après les belles journées de Paris et de Castelnau, la version nordiste de la dégustation de nos Amis a remporté à son tour le week-end dernier un franc succès. 900 visiteurs, des carnets de commandes bien remplis, un organisateur sur un nuage et des vignerons comblés... L'effet "Vins Nature en Nord" a donc à nouveau joué à plein. Témoin, Frédéric Palacios (photo) dont les cuvées les plus atypiques - "C comme ça" (Carignan) et "M comme je suis" (Merlot) - ont fait un tabac:

"J'en reviens pas! disait-il lundi dernier de passage à Paris avant de regagner sa Malepère. J'ai jamais vu autant de monde autour de ma table, ni reçu autant de compliments (et de chèques :-D, ndla). Des dégustations comme ça, ça vous donne du coeur au ventre pour retourner se bagarrer... Chouette, vraiment!"

De belles quilles, de beau débats (sur la photo de gauche une discussion passionnée entre Marcel Richaud et Philippe Valette, de dos), sans oublier les pains natures d'Alex Croquet et un détour par "La Laiterie", du talentueux Benoît Bernard...

Qui dit mieux?

Luc Carpentier, bien sûr, déjà reparti pour l'édition 2011: "Obligatoire", assène-t-il avant d'ajouter avec gourmandise: "le bonheur ça ne se refuse pas!". Reconnaissez qu'il serait dommage de s'en priver...

Les Amis, du Sud au Nord...

2010-03-02T14:54:00.002+01:00

Carton plein pour les copains, la semaine dernière au Domaine de Verchant, en marge de Vinisud. La première dégustation méridionale du VindemesAmis a réuni la bagatelle de 600 amateurs. De quoi rendre la maîtresse de cérémonie presque contente de son coup...

"On avait vraiment un bel éventail, s'enthousiasme Charlotte Senat: du sommelier du Petit Nice à celui du Parc, des cavistes aux importateurs, des danois, des suédois, des américains, des japonais (sur la photo à gauche, l'inévitable moustache de Monsieur Ito)... Il y avait des anonymes et des pros. Mais vraiment du gros niveau! Et pourtant pas guindé pour deux sous... Et surtout pas morose! 2009, c'était quand même une année rude, une année de crise. Ca nous a fait du bien de voir des gens à la recherche de vins différents, plus authentiques... Une dégustation comme celle-là, ça donne la pêche pour toute une saison. Non, c'était vraiment une journée fantastique!"

Au passage, certains lecteurs assidus du blog ont dit ailleurs tout le bien qu'ils en pensaient et Charlotte me demande de les remercier de leurs bémols comme de leurs

dièses.

Maintenant...

Pour ceux qui ont raté Paris et le Sud - ce qui relève tout de même d'une volonté un brin masochiste - je signale qu'il reste une petite chance de se rattraper en Nord, grâce au joli salon que l'ami Luc Carpentier organise le week-end prochain à coté de Lille, en partenariat avec le VdmA. La distribution y est, elle aussi, relevée. Seul le décor change: on troque l'accent du midi contre la "baraque à frite"... Et c'est reparti pour un tour!

Vins Nature en Nord rouvre ses portes les 6 et 7 mars prochain au Domaine Napoléon à Seclin. On peut lire ici l'article consacré à l'édition 2009...

Mylène au Far Ouest

2010-02-10T16:18:00.008+01:00

Elle a tout de suite aimé le petit chemin blanc qui mène aux vignes. C'était un matin de printemps 2007. Il faisait un soleil radieux au dessus de Saint Pargoire et le sol caillouteux crissait sous les pieds. Mylène Bru s'est instantanément sentie chez elle au milieu de cette nature sauvage où le buis, la lavande et la bruyère viennent tutoyer les ceps. Elle a laissé les parfums sucrés lui chatouiller les narines, lui rappeler l'enfance. Et puis, sans réfléchir elle qui avait tant hésité à se lancer, elle a craqué pour ces treize petites terrasses, noyées dans la garrigue.

"C'est un peu hostile, comme ça, concède la néo-vigneronne. D'ailleurs, il m'ont tous dit que j'étais folle d'acheter là. Que ce serait trop dur, trop pénible. De fait, on n'a même pas la place d'y faire tourner un tracteur! Mais ces ceps, je les ai aimés au premier coup d'oeil. Il y a un peu de tout: du Carignan, des Grenaches, un peu de Syrah, du Cinsault, mais aussi du Tempranillo (un cépage de la Rioja voisine, ndla) du Marselan et même un demi-hectare de Chasselas... Finalement, toute cette végétation, ça me rassure. Ici, je me sens protégée."

Depuis, elle quitte tous les matins sa bonne ville de Sète, ses quais de pinardiers et ses chais immenses, pour aller travailler là-haut, où jadis on ne trouvait que des chèvres et des moutons. Deux ans de labeurs à la dure, sans eau ni électricité. Avec en guise de parrains, dés le premier millésime, le mildiou et la grêle. Et pour tout engin agricole un petit chenillard, et une "brouette solo", idéale pour travailler sur de si petits espaces.

"J'ai toujours rêvé de faire du vin, raconte-t-elle. Le vin c'était une odeur d'enfance. Celle des caves de mes deux grand-pères en Corbières. Les parfums de vieilles pierres et de champignon. L'odeur de la macération... J'ai grandi là, avec des goûters où on mélangeait le vin un peu sauvage à la limonade artisanale. Mais la cave, elle, me semblait interdite. C'était un monde d'homme, avec de grandes clés immenses suspendues aux portes. Inaccessible. Il m'a fallu du temps pour sauter le pas. Presque vingt ans, en fait!"

Le reste aura été affaire de déclic... Et d'amitiés. Il y a eu la complicité avec Catherine Bernard, la première des deux à avoir "osé". Et puis Paul Reder, dont la bergerie de Comberousse héberge aujourd'hui les cuves de Mylène, et son pressoir vertical, "mon seul luxe", comme elle dit. Sans oublier Emile Heredia, l'homme du Vendômois qui passe désormais ses "dimanches" à Aspiran, non loin de là.

Il fallait bien tous ces amis pour affronter les premières épreuves, les angoisses et les nuits blanches du premier millésime. Le doute qui parfois revient l'assaillir.

"C'est vrai que j'en reviens pas encore d'avoir sauté le pas, avoue-t-elle. Je me dis mais attends, là... qu'est-ce qui t'a pris? Comment as-tu osé? Et puis je regarde autour de moi, les vignes, cette cave ouverte, sans murs, sans clé... Et je me dis que ça existe. Ça y est. Et qu'il n'y aura pas de retour en arrière."

En 2008, pour son premier millésime, elle a tiré 5000 bouteilles de ses précieuses parcelles: un surprenant blanc de Chasselas (!), quelques centaines de magnums de rosé ("une grande fille comme moi") et le très prometteur "Far Ouest", une alliance de Carignan, de Grenache et de Syrah qui l'étonne encore:

"Moi qui aime les vins un peu fermés, qui sentent l'écurie, les vins de mon enfance en fait... J'ai fait exactement l'inverse: un vin plein d'oxygène, très ouvert! Un vin sans dureté, avec des notes d'épices et la saveur des cerisiers qui poussent tout autour... Mais surtout ce petit grain léger qui vous roule sur la langue. Des fois, à le goûter, je me dis qu'il n'est pas très à la mode mon vin... Mais à moi, il me plaît!"

Et elle rit de plus belle, en reposant la bouteille qu'elle a ouvert pour vous. "Parce que je sais pas parler de vin sans le boire", plaisante-t-elle encore. Et parce que ce Far Ouest là, elle en a bavé pour le conquérir.

Mylène Bru et ses Coteaux du Languedoc seront du voyage de Verchant, du coté de Castelnau-le-Lez, le 23 février prochain pour la dégustation plein Sud du VindemesAmis.

P.S. : l'étiquette de "Far Ouest" est signée François Lachèze .

LeVindemesAmis, plein Sud!

2010-02-04T15:47:00.017+01:00

Chose promise, chose due. Après le succès du deuxième rendez-vous parisien en décembre dernier, voici venu le temps de la dégustation plein sud. Cette année, Le VindemesAmis (ex-Vinum Nostrum) et l'indispensable Charlotte posent donc leurs valises au Domaine de Verchant, du coté de Castelnau-le-lez.

Pour ceux qui fréquentent encore les foires surpeuplées, c'est pas bien loin de Vinisud. Et largement plus tranquille.

Mais attention, ce jour-là, 23 février, il y aura tout de même du très lourd: l'immense et fidèle Antoine Arena, le rarissime Didier Barral (Faugères), l'épatant Laurent Charvin et ses chateauneufs tout en fruits, Jean Foillard et Marcel Lapierre, les deux apôtres de Morgon, Marcel Richaud , l'incontournable seigneur de Cairanne, mais aussi les Mosse, les frères Puzelat, les Senat... Sans oublier les Breton dont les Perrières 2005 viennent de faire les gros titres du spécial loire la RVF...

Sans oublier les nouveaux venus et les jeunes pouces: le Chablis de Thomas Pico, le Cabardés de Guilhem Barré et le "Far Ouest" de Mylène Bru, qui aura habillé son tout premier millésime rouge (2008) pour l'occasion.

Au total, on trouvera sur place une cinquantaine de vignerons, un pomologue (ne ratez pas les "sydres" de l'ami Bordelet) et l'autre Barral qui, lorsqu'il ne vend pas des glaces au piment d'Espelette ou à la truffe, presse l'huile d'olive comme personne.

Rendez-vous le 23 février, de 10 à 19 heures, au Domaine de Verchant, 34170, Castelnau-le-Lez (Herault). L'entrée est libre, on vous demandera juste un petit billet (10 euros) pour prix du verre sérigraphié au nom du blog et que vous aurez le droit d'emporter avec vous. Entre autres souvenirs...

Délicieusement "Frenchie"!

2010-01-22T15:54:00.026+01:00

Les guides les plus branchés appellent ça de la "popote néo-rosbiff", l'Express Style en a des vapeurs et le Fooding en a déjà fait son cuisinier de l'année 2009. Sur le papier, tout aurait donc dû nous tenir éloigné du Frenchie. Trop parisien, trop branché, trop encensé pour être honnête. Comme quoi, il ne faut jamais se fier à ses a-prioris...

Le Frenchie, en vérité se mérite. Et pas seulement parce qu'il faut s'y prendre trois semaines à l'avance pour y réserver une table le soir. Non. Mais parce qu'il faut accepter de se perdre en plein Sentier, entre Aboukir et Poissonnière. Slalomer entre les livreurs de tissus de la rue des Forges, dans des ruelles embarrassées de camions insensibles à vos urgences culinaires, pour enfin déboucher face au fameux "bistrot-dont-tout-le-monde-parle...".

Et parce qu'enfin arrivé la porte refuse obstinément de s'ouvrir...

Mais une fois entré, que du bon: la salle est cosy, on vous accueille sourire aux lèvres (si!) et - divine surprise - sur un grand miroir s'étale une sélection de vins très sud qui ne trompe pas: rue du Nil, Richaud et Senat tiennent le haut du pavé. On trouve même le très confidentiel "C comme Ça" de Palacios... Au verre! Il a beau jouer les modestes, l'iconoclaste maître des lieux a bon goût...

"Le vin j'aurais pas su en faire!" affirme Greg Marchand (photo, avec son trophée du Fooding 2009), en peaufinant son "shepperd's pie". "Alors je le sers... Et pour choisir, je me suis laissé guider. Conseiller. Tout ceux-là, ce sont des rencontres..."

Et de belles rencontres... Dans les verres, un Rasteau signé Elodie Balme aiguise les papilles. Le Grenache et la Syrah glissent tout seuls sur la "Salade de Betterave à l'orange et jus d'hibiscus" et la "Soupe au Choux de Pontoise au chutney de pomme kimchi". Étrange dialogue entre le nord de Londres et la banlieue de Paris, les Indes coloniales et le Sud de la vallée du Rhône.

Entre deux bouchées, on jette un oeil par la fenêtre de la cuisine où le "Frenchie" s'active en solitaire. Deux "dorades aux carottes et olives pourpres" glissent déjà par le passe-plat...

"Ne ratez pas le pot au chocolat... Une crème toute simple avec des litchis frais. Un délice!", nous glisse Sophie, la serveuse-bloggeuse que l'on a connu dans une autre vie chez Omnivore.

Une merveille, on confirme. Du coup, en quittant le restaurant, une heure plus tard, on se promet de revenir au plus vite. Peut-être un soir cette fois... Et puis, on se sent un peu perdu. On met même quelques secondes à réaliser que l'on n'est pas au bord de la Tamise, mais bien en plein Sentier. Au coeur de Paris. Oui, décidément, chez ce français-là, c'est dépaysant un déjeuner en ville.

Le Frenchie, 5 rue du Nil, 75002 Paris. Menu unique 21/25 euros le midi, 31/35 le soir.

Une si jolie petite vigne...

2010-01-21T18:03:00.002+01:00

C'est un coteau de Grenache et de Cinsault, adossé aux derniers contreforts des Pyrénées. Plantés en 69, ces ceps vénérables ont survécu à la folie "bordelaise" qui a saisi la Malepère il y a vingt ans. Et à la crise qui pousse chaque année des dizaines de vignerons à l'arrachage... Mais il s'en est fallu de peu au printemps dernier. Cette fois, ils n'ont dû leur salut qu'à la détermination de l'inévitable Palacios.

"Ça me fait plaisir que ce soit toi!", a dit l'ancien propriétaire à Frédéric, en topant-là. "En fait, je t'attendais. De toute façon, c'était ça où la vendre à un voisin qui voulait en faire une piste de moto-cross pour son fiston... Alors..."

Alors, il a vendu... Pour le prix de la terre et celui de la prime d'arrachage. Quelques milliers d'euros avec en bonus de vieux figuiers-fleur, une poignée de cerisiers, quelques chênes verts et un bout de talus enlacé de ronces.

Oui, c'est une jolie petite vigne... Et le fait qu'elle soit exposée au Nord ne gâche rien à l'affaire. Ici, lorsqu'il neige, le sol reste blanc un peu plus longtemps que chez le voisin. Et l'été, la terre est fraîche - parait-il - plus souvent qu'à son tour. Mais elle a du mal à tenir, cette terre, érodée par quatre décennies de désherbage chimique. Le sol a glissé. Les ravines se sont creusées. Ici ou là les ceps branlent. Ils ne tiennent plus qu'à un fil. Ténu. Un vrai casse-tête.

"Il faudrait ramener de la terre, grimace Frédéric en se grattant le crâne. Mais c'est un travail de titan. Il faudra ramener de l'herbe. Ramener de la vie en fait... C'est ça! On va la laisser vivre un peu... Laisser le sol retrouver des forces. Ne pas stresser la bête. Tant pis si la prochaine vendange est maigre. Elle a besoin de respirer un peu cette vigne. Il ne faut pas la stresser...".

Sitôt signé, Frédéric a donc été remplir les papiers de la conversion en bio. Et puis il s'est mis à l'oeuvre. Tout doucement. Mi-janvier, le vigneron d'Arzens a taillé ses vieux ceps. En gobelet, comme il se doit. Et après? "on verra", comme il dit... A chaque mois suffit sa peine. Une vigne ne renaît pas en un jour.

On peut aussi lire "l'incontournable de la Malepère" et se souvenir d'un petit quizz où vous aviez déjà entrevu cette fameuse vigne...

PS : Frédéric cherche un nom pour sa future cuvée Grenache/Cinsault... A votre bon coeur, m'sieurs-dames!

Le VdmA nominé...

2010-01-20T15:32:00.009+01:00

J'ai oublié de vous dire... Le VindemesAmis a été sélectionné pour concourir au Wine blog Trophy. Vous pouvez participer au bal en votant là, d'un clic. Plus qu'une semaine... Je dis ça, je dis rien!

Un "bon vin", c'est combien?

2010-01-16T13:16:00.007+01:00

Au moment où les amis sont tiraillés entre la taille et les salons et où la Crise aiguise la tentation de faire valser les étiquettes, il n'est pas inutile de revenir sur les résultats du petit sondage qui a accompagné ce blog depuis deux ans:

"Quel est le prix d'un bon vin?"

Intitulé vicieux, s'il en est, dans un monde où se confondent volontiers le goût et le prix, la valeur et l'étiquette. C'était une question piège. Ca n'empêche pas la réponse d'être éclairante...

Résultat sans appel: un "bon vin", pour 77% des visiteurs du blog, ça vaut moins de 15 euros... Pas radins, cependant, 67% des 700 votants estiment qu'il faut savoir ouvrir sa bourse (payer plus de 10 euros). Mais à peine 19% pensent qu'il n'y a point de salut en dessous de 15 euros (moins de 3% en dessous de 30 euros). En fait la majorité (48%) se retrouve dans ce triangle des Bermudes commercial qu'on appellera désormais le "dix-quinze".

Remarque 1 (pour les amis qui grimacent devant leur ordinateur...) : 15 euros, c'est pas mince. C'est le prix du Château "vieilli en fût de chêne" qu'on met sur la table une fois par an lors des repas de fêtes (et qui généralement n'a goût à rien). C'est 4 à 5 fois le prix moyen d'une bouteille achetée en supermarché.

Remarque 2 : ce score sans appel contredit radicalement le principe (avancé par une étude américaine) du "plus c'est cher plus c'est bon". Et ça, c'est de votre faute à vous, Auteurs de vins... C'est vous qui nous avez fait découvrir que l'argent ne fait pas forcément le bonheur des papilles. Qu'au coté des autoroutes vinicoles, il existe des chemins de traverse, des maquis odorants où la main de l'homme est redevenue maitresse du Vin. Vous nous avez éduqué. Nous y avons pris goût.

Alors de grâce, ne regardez pas de travers les petits nouveaux qui trouvent vos "vins un peu chers, non?". Racontez plutôt votre histoire. Expliquez le temps passé sous le cagnard, l'incertitude, le risque, l'aventure... La volonté de retrouver le terroir, les petites mains qui ont remplacé les machines et la chimie pour produire mieux, plus fin, plus juste. Faites de la pédagogie. Encore et encore. Parce que votre vin c'est vous, votre amour de la terre et des raisins. Et que ça n'a pas de prix.

On peut lire aussi les épisodes précédents : "Osons parler d'argent", Douloureuse et tête de pioche et "Le juste Prix". Ainsi que la fameuse étude américaine mentionnée plus haut: "comment le marketing joue sur la perception du plaisir" (en Vo, sorry).

Vive le Quebec libre!

2010-01-13T10:25:00.013+01:00

On a déjà vanté ici les mérites d'un décapant web-caviste ukraino-américain. Il fallait démarrer l'année par une trouvaille. Un scoop. Du solide, du qui "ventile et qu'éparpille". Contrat rempli: voilà Aurelia la québéquoise. Attention, ne ratez pas le coche... Cet ange blond est déjà un phénomène! Débarquée sur le net le 15 décembre avec son "bu sur le web", elle a déjà conquis un millier de fan. L'accent, sans doute...

Et voilà le travail! Quand d'autres craquent devant Rothko, une robe de Saint Laurent ou une paire de Jimmy Choo, elle s'emballe pour un gorgée de Jura de chez Tissot, une bouteille Pinot gris de Deiss ou une caisse de Cerdon made in Bartucci. Rien que du vrai. De l'authentique, jure-t-elle:

"J’aime les vins qui parlent de leur millésime, de leur terroir, de leur créateur. Ceux qui donnent des émotions. J’aime bien davantage les vins bourrés de défauts qui bouleversent et qui font crier de joie, que les vins «clean» qui donnent envie de boire tout sauf du vin."

Évidemment, nous on souscrit, on s'enthousiasme, on s'extasie! Aux quatre coins de Québec qu'on irait la retrouver, la belle Aurelia... On l'aime déjà, elle et sa façon-sans-façon de parler du vin de nos amis, de ses "to do list", ses "vins d'après ski", de ses gorgées "glam" et ses Sancerre "qui goûtent la roche". On l'aime même lorsqu'elle nous vante, un peu partie, l'improbable "vin de piscine" qui serait - à ce qu'on lui a dit - "le drink le plus hot de Paris en ce moment"...

Personnellement, je préfère le Drappier dans un grand verre à vin et sans glaçon. Mais comme elle dit:

"On n'est pas obligés d'être d'accord. Vous pouvez aimer ou détester, ça demeurera entre vous et moi... Tant que vous m’aidez, à travers mon univers, à changer le monde du vin!".

Comment résister?

Noyeux Joël! Et bon millésime 2010...

2009-12-24T11:36:00.009+01:00

La jolie carte de voeux de mes amis Cortellini et le petit Père Noël qui a trouvé refuge au creux de leur bouteille permet au VdmA de vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes.

Un voeu, au hasard: Profitez des réveillons pour goûter les vins que vous aimez. Soyez audacieux. Sortez des sentiers battus... Oubliez un instant les grands classiques pour vous aventurer en terres inconnues. Essayez un blanc passerillé de Cairanne (version Alary) sur le foie gras, un Pouillé-Fuissé version Valette sur le Saumon. Ouvrez le chapon sur une bouteille de Mosse, grimpez la Cote du Py chez les Foillard, avant de descendre les Côtes du Rhone jusqu'au Languedoc (les adresses ne manquent pas!). Pour le champagne, aimez la vigueur d'une Saignée de Sorbée... Et n'hésitez pas à terminer sur l'acidulé du Poiré made in Bordelet, si le coeur vous en dit. Ce ne sont bien sûr que des suggestions... Les combinaisons sont infinies!

LevindemesAmis vous souhaite une belle année 2010. Une année riche de rencontres, à travers vigne ou autour d'un verre. Et n'oubliez pas: bon vin ne saurait mentir!

Bettane persiste et signe!

2009-11-21T10:04:00.006+01:00

On peut lire ici une brève relation du débat de jeudi soir avec Michel Bettane, "ami- du-bio-mais-pas-des-défauts". Et écouter là une version audio du débat.

Sylvie s'en va-t-aux vignes

2009-11-18T10:17:00.013+01:00

Certains pensaient que le Carnet de Vigne ne serait qu'un "one shot", comme on dit dans le métier. Un fusil à un coup... Que Sylvie Augereau, après avoir mis noir sur blanc avec Omnivore la liste de ses amis vignerons, ne trouverait pas matière à une seconde édition. Comme toujours avec Sylvie, on se trompait. La matière est bien là, riche et fruitée comme les vins qu'elle aime. Les hommes et les femmes aussi tels Michèle Aubery et Patrick Corbineau, Extra vignerons 2ème cuvée.

Du grand classique mais du très bon. Ça pourrait presque être un reproche: parmi ces 200 à peine 20 petits nouveaux. C'est qu'en vignes comme en vin, Sylvie est difficile. Pas du genre a changer de tête chaque année, parce que la mode ou votre éditeur vous imposent du nouveau. Le futur, il faut donc aller le chercher entre les lignes, dans ces rubriques qu'elle sème comme de petites graines, en marge de chaque page.

Ainsi, chaque vigneron a-t-il son "écosystème": un cuisinier qu'il aime, un voisin qu'il recommande, comme s'il vous glissait un secret à l'oreille. Les Lapierre vous mettent ainsi sur la piste d'Alain Chatel, Ostertag sur le chemin de Jean Schaetzel, les Senat glissent l'air de rien le nom de Frédéric Palacios (Malepère), les Selosse parle avec amitié de Vincent Dauvissat (Chablis)... Et les amis de ses amis deviennent à leur tour mes amis.

C'est comme ça que ça se passe aussi dans la vie, non?

Bettane passe à table...

2009-11-16T11:18:00.013+01:00

Pas rancunier, Michel Bettane. Malgré le surnom désagréable que nous lui avions trouvé à l'époque, l'auteur du guide éponyme a accepté votre serviteur comme "modérateur" lors d'un débat-dégustation. Thème du jour, en substance: "dis, Tonton Michel, pourquoi t'aimes pas le bio?".

Réponse de Michel Bettane, droit dans ses bottes et visiblement très irrité par les attaques personnelles qui ont fleuri sur le net:

"Je défends le bio depuis 25 ans. Mais je pense que les défauts, eux, sont indéfendables. Surtout par les ayatollahs du milieu, qui passe leur temps à exclure les autres... L'écologie oui, mais la religion non!"

Alors, oui, l'homme qui avait allumé la mèche avec ses "bio-cons" et déchaîné la polémique avec sa charge au vitriol dans l'Express a remis le couvert. Persuadé qu'il y a "tromperie sur la marchandise", il le répète, on ne joue pas avec les Appellations d'Origine Contrôlées:

"On fait ce qu'on veut en Vin de Table, là tout est acceptable. Toutes les tendances peuvent s'exprimer. Mais les AOC, elles sont sacrées. Elles font partie du patrimoine national."

Le tout avec une conviction certaine... Mais sans grande contradiction. Inexplicablement, les bios et leurs défenseurs, pourtant présents à la soirée-dégustation Autrement Vin se sont abstenus de prendre la parole...

"J'ai préféré partir, je me serais énervé! m'a dit l'un des plus virulents sur le papier.

Dommage. Du coup, il n'y a pas eu débat.

On peut utilement relire son Bettane dans l'Express ou la caricature évidemment scandaleuse qui en avait été faîte sur ce blog ("le grand retour de Torquemada") et d'autres ("The bettanish inquisition", etc...).

Coup fourré à Bruxelles

2009-11-14T10:04:00.016+01:00

Je discutais "bio" la semaine dernière avec l'ami Anthony Dufour (photo), journaliste trans-pacifique, devenu récemment propriétaire d'un excellent petit domaine en Corbières. Sa réponse me laissa pantois:

"Le bio, c'est bien joli, me dit-il vivement. Mais je m'en méfie comme la peste. C'est un énorme marché, le label est trompeur... Il ne sert qu'à rassurer le client! Je connais de très gros producteurs et d'énormes coopératives qui sont en train de tout convertir en bio, parce que c'est devenu un axe marketing majeur. Et faut voir ce qu'ils font en cave..."

Le bio, cheval de Troyes des grosses coopératives? Stupeur... Et confirmation cette semaine dans le Canard sous le titre: "le bio prend l'eau". Plus grave: selon l'auteur, les mêmes industriels auraient fait avaler à Bruxelles l'idée d'une déréglementation des pratiques de caves. La première mouture du texte arrive en discussion la semaine prochaine, explique le journaliste:

"Vu que pour l'instant la seule obligation pour le viticulteur, c'est de fabriquer son vin avec du raisin bio et peu importe ce qu'on y ajoute après, la nouvelle réglementation autorise tout un tas de pratiques pas bio pour un sou. Exemple: la "flash pasteurisation". Vous chauffez votre moût à 113 degrés pendant trois minutes (ce qui tue toutes les levures et les bactéries qui sont naturellement présentes dans le vin, ndla). Puis vous saupoudrez le nectar de levures qui vont en façonner le goût (...) selon les standards du marché".

Exit l'esprit du bio, qui veut qu'on travaille ses vignes au plus près du terroir et du millésime. Adieu les vendanges millimétrées pour obtenir le meilleur raisin et permettre à toutes ses qualités naturelles de s'exprimer en cave, sans artifice... Demain on pourra se bombarder "bio" et sentir la banane ou la grenadine de synthèse. Se dire "Agriculture Biologique" et tabasser tranquillement ses cuvées avec des levures aromatisées type "IOC Révélation Terroir" (pour intensifier le fruit d'un Pinot noir) ou "IOC R 9005" (pour renforcer la perception des tanins dans le merlot). Entre le bio des gros et celui - sincère - des artisans-vignerons, c'est le consommateur qui va avoir mal à s'y retrouver...

A propos de la bagarre du bio et/ou de Bruxelles, on peut lire aussi: "Le retour de Torquemada", "La divine surprise" et "Au nom du rosé" et "To bio or not to be"

VdmA, la dégust... Le retour!

2009-11-05T16:04:00.009+01:00

Avis aux amis de mes amis vignerons... Et particulièrement à ceux qui ont raté le coche l'an dernier: la Dégustation du VindemesAmis revient à Paris le 30 novembre prochain chez les copains Paul Bert et de l'Écailler (l'adresse est sur le carton). Elle est ouverte et gratuite pour tous les lecteurs du blog : il suffit d'imprimer le petit carton brun ci-contre et de pointer le bout de son verre le jour-dit.

On y retrouvera bien sûr les "stars": les Arena (Patrimonio), Breton (Bourgueil), Senat (Minervois), Valette (Macon), Gautherot (Champagne) ou Foillard (Morgon). Les copains de l'Aude (Azam, Mengus et Palacios), le gang de la Loire (Puzelat et Reau), les flibustiers de Bourgogne (Montanet, Roch, Pico), le club des alsaciens (Meyer et les Bott)... J'en passe et des meilleurs: du Jura aux Baux de Provence et de Fronsac à l'Ardèche. La liste détaillée est sur facebook, ici.

Parmi les nouveaux, mentions spéciales pour les Cortellini et leur Rouge Garance (qui nous avaient manqué l'an dernier) ainsi qu'à l'intrépide Jean-Christophe Comor, qui nous a finalement concédé que la dégustation du VdmA pouvait être l'une de ces "Terres Promises" après lesquelles il coure depuis vingt ans.

Pour le reste attention: à la dégust, on déguste, on se saoule de mots et de vignes... Mais on n'achète pas. C'est un moment de plaisir et de rencontre.

Enfin que les sudistes le sachent, cette année après avoir fait escale à Paris, le VdmA prendra la direction de Montpellier pour se payer le 23 février le "Off" de Vinisud (on vous tiendra au courant). Ça se fête, non?

On peut lire aussi le récit de la dégustation de l'an dernier. Ça peut donner envie...

Du Zen dans l'Art de la Chaussette

2009-11-02T12:45:00.013+01:00

Aujourd'hui, Gilles Azam est coincé à la cave. Là-haut, au dessus de Limoux, il s'est mis en tête de refaire de l'"Ancestrale à l'ancienne", comme il dit drôlement. Voilà pourquoi sous ses précieuses barriques de Chenin, de Mauzac et de Chardonnay, il a garé un beau matin de novembre ce curieux attelage de cônes inversés. Des chaussettes géantes... Des "manches", corrige-t-il avec son bel accent de la Haute Vallée.

C'est dans ces grands cônes de tissu que les vieux arrêtaient la fermentation de leur future blanquette. Goutte-à-goutte.

"J'ai une barrique longue à passer, soupire le vigneron de Roquetaillade, son éternel sourire au lèvres. 300 litres, à peu près... Résultat: j'y suis depuis 7 heures ce matin. Et j'en suis quitte pour quatre jours (et nuit) de filtration... Si tout va bien! Mais je n'avais vraiment pas envie de refaire de l'Ancestrale comme on la fait aujourd'hui: avec filtration industrielle, pasteurisation et levures exogènes. Je voulais la jouer tradition. Sans mentir."

Tradition oblige, le jus qui s'écoule c'est du Mauzac pur. Un jus épais et sucré qui marque la "manche" de son empreinte. Ici, pour une fois, pas d'assemblage. C'est le principe de base, héritier du temps où ce vieux cépage régnait en maître à Limoux. Pas de vieillissement sur lies, au contraire du crémant. Peu d'alcool: une "ancestrale" vous emmène coté dessert sur 7 degrés maxi.

Mais attention, avant de vous agiter les papilles: la partie n'est jamais gagnée avant la mise. Théoriquement à la vieille lune de mars.

"Ça c'est le plus rude, le plus incertain, rigole Gilles Azam... Comme on ne chaptalise pas, les bouteilles font avec leur sucre. Avec celui du raisin. Il y a celles qui ne repartent pas (en fermentation, ndla) et donc ne font pas de bulles. Et puis il y a celles qui repartent tellement fort qu'elle explosent et tapissent la cave!"

C'est pour maîtriser la mise en bouteille et réduire la casse que les Ancestrales "modernes" recourent aux raccourcis de l'oenologie. Et c'est par amour de l'Art que Gilles prend le chemin inverse... A ses risques et périls. Verdict au printemps.

On peut lire aussi : "décoincez-vous la bulle" et "Non, l'Aude n'est pas foutue!".

On peut aussi retrouver le "Sieur" Azam sur le site du Domaine des Hautes Terres.

Même pas froid!

2009-10-04T13:04:00.009+02:00

Voilà! C'est fait... Et ils étaient 713 à se presser ce samedi entre les rangées de Chardonnay du Chateau des Rontets, à Fuissé. 713+1 : Spencer Tunick, le photographe écolo (et habillé) qui règle cette drôle de chorégraphie.

"En fait le lieu avait été tenu secret jusqu'au dernier moment, raconte Cécile Valette, venue en voisine participer à l'expérience. Arrivés sur place, nous avons été par les discours très militants des gars de Greenpeace qui nous annoncent tout de go qu'à 13.15 précises, il faudra être nus. On est venu pour ça mais tout de même. Tout à coup la tension monte... Oserons-nous? On se rassure, on s'encourage... Et le temps de le dire on se retrouve tous... à poil! Et sans complexes!"

L’installation commence sur le sol caillouteux, entre les rangées de Chardonnay parfaitement grattées par Fabio, un ancien architecte italien reconverti dans la vigne. Un fil bleu délimite le périmètre. Les assistants du "maître" courent à droite et à gauche pour placer les figurants. Ils s'agitent et le temps file. Une heure déjà que les "textiles" sont devenus de valeureux nudistes:

"Finalement lorsque Spencer Tunick arrive enfin, il fait un soleil de plomb et 25°C environ. Les corps nus commencent à rosir. Les blagues fusent... Les préventions et les codes sociaux sont tombés avec l'uniforme ! Et puis c'est le silence. Impressionnant. Et la série de déclics de l'appareil photo"

Clic, clac. Deux installations plus tard, les photos finales sont à l'atelier. Et les reportages sont dans la boite. Les 20 heures en feront leurs gorges chaudes.

Quand aux valeureux guerriers, ils ont tous été boire un coup pas volé. Pas peu fiers d'avoir osé se mettre à poil... Pour la Cause.

Lire aussi "Nus dans les vignes!??"

Vendanges sucrées

2009-09-26T18:07:00.009+02:00

Le cliquetis des sécateurs. Les doigts qui collent sur le raisin. Le sourire gourmand des amis. Le soulagement, aussi: en bio, rien n'est jamais gagné... Mais cette fois encore, Thomas Pico et ses copains vendangeurs peuvent avoir la "banane". En Bourgogne, les Chardonnays ont rarement été aussi fruités:

"A Chablis, on a eu un beau printemps et surtout un été très chaud et très sec, raconte le jeune vigneron. Le résultat est là: quand on les écrase dans la main, les baies sont poisseuses. On a de beaux raisins très sains. Très sucrés. Avec une acidité inférieure à celle 2008. C 'est une belle récompense..."

Déjà, les peaux éclatent au pressoir. Premiers jus. Les cuves attendent les "Villages", les Premiers crus, eux, iront s'arrondir une quinzaine de mois dans de vieilles barriques. Thomas a les yeux qui brillent: après trois années de conversion, 2009 sera son premier millésime certifié "bio". Un millésime prometteur, à marquer d'une pierre blanche.

Lire aussi "Chablis: le pays où le vin se fait tout seul".

Tout nus dans les vignes ?!!

2009-09-16T15:03:00.005+02:00

Une amie m'adresse cette petite annonce virale: un "appel de Greenpeace en faveur des vins français", aux allures de Woodstock viticole:

"Tout nus dans les vignes contre le réchauffement! Au sein d'une immense sculpture vivante, incarnez la vulnérabilité de l'homme face aux changements climatiques!"

D'abord, comme vous, j'ai ri... Je me suis dit qu'il fallait être très vert ou drôlement réchauffé pour aller se faire photographier en Bourgogne dés potron-minet dans le plus simple appareil. Et puis je n'ai plus ri du tout... C'est que dans les vignes aussi, le réchauffement - ou plus exactement le dérèglement climatique - c'est du sérieux! Les experts de l'ONU évoquent un glissement de Bordeaux vers l'Anjou et de la Bourgogne vers Londres... Grêle, vendanges précoces et autres, une cinquantaine de producteurs confirmaient cet été dans le Monde l'ampleur du phénomène.

"Vous voyez bien que tout ça n'est pas une fiction! Insistent les écolos. Le réchauffement augmente la teneur en alcool et perturbe la complexité aromatique des vins. Si rien n’est fait aujourd’hui, les vignes se déplaceront de 1000 kilomètres au Nord d’ici à la fin du siècle.»

D'où l'idée de cette "performance", qui aura donc lieu les 2 et 3 octobre dans une vigne proche de Chaintré (Bourgogne). Là, le fameux photographe Spencer Tunick invite à coup de slogans les volontaires à se déshabiller pour la planète:

"La Nature est sur le point de rendre les armes, plaide-t-il. À travers mon art, j’espère attirer l’attention (...) sur ce lien singulier qui relie les êtres humains aux aliments qu’ils consomment, pour leur plaisir ou pour leur survie. »

L'homme n'est pas un néophyte. Ça fait 15 ans qu'il fait poser des foules d'inconnus au coeur des jungles urbaines ou au beau milieu de la nature. En 2007, son dernier "coup" l'avait emmené avec plus de six cent personnes en Suisse sur le plus grand glacier d'Europe pour protester contre la fonte et le réchauffement. Givré? Non, pas cette fois. Mais un peu Chaintré, c'est sûr...

Le retour de Torquemada

2009-09-06T09:36:00.013+02:00

Il n'y va pas de main morte, Michel Bettane. Cette semaine dans l'Express, un verre à la main entre deux pubs pour les foires au vin, il assène que "le vin bio n'existe pas". Ni le "bio", ni le "nature", ni - pratiquement - le "sans soufre", qu'il accuse d'être le cache-sexe organique d'"une petite bande de prescripteurs sincères mais illuminés". Plus "authentiques", "plus digestes", moins truffés de pesticides, les vins natures? Que nenni, affirme le dégustateur. Rien ne le prouve... Tout ne serait que "fantasmes et mauvaise foi". D'ailleurs, ajoute-t-il:

"les vins reconnus par tous comme exprimant de manière remarquable leurs origines ne sont-ils pas régulièrement produits à partir de raisins non-bio?"

On espérait qu'avec l'âge Saint Michel, pourfendeur des "bio-cons" mais amateur sincère de Richaud - et il comme il l'avoue lui-même des Breton, de Lapierre et de Gramenon - fasse un jour sa révolution copernicienne et reconnaisse le bien-fondé d'une démarche qui revendique le terroir et son respect comme source de plaisir. Las: 2009 ne sera pas l'année de la Révélation, seulement celle du grand retour de Torquemada.

P.S. : L'express a visiblement trouvé la charge tellement lourde, qu'il a assorti l'interview d'un petit encadré pied-de-nez. On peut y découvrir cinq bonnes adresses parisiennes pour "Acheter et déguster des vins "natures"". Histoire de faire mentir Maître Bettane ?

Senat, la relève?

2009-08-25T11:50:00.007+02:00

Une nouvelle frimousse cet été à l'embouteillage des Arbalètes 2008: celle de Balthazar, le premier fils de Charlotte et Jean-Baptiste Senat. Très concentré autour de cette jolie cuvée à dominante Carignan, le gamin de neuf ans aligne les bouteilles avec efficacité, sous le regard attendri de son père.

La relève? Pas si sûr. Chez les Senat, c'est bien connu, on suit rarement le chemin tracé... Après avoir tâté du rugby, le cadet des jumeaux fait maintenant merveille sur les parquets de danse classique et espère se frayer un chemin jusqu'à l'Opéra de Paris.

En attendant, ce sont les vignes du Minervois qui font son bonheur...

(Crédit photo: L.Carpentier)

Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été-é-eh!

2009-07-13T15:20:00.007+02:00

L'été, le temps des vacances, des balades dans les vignes et de la maraude dans la fraîcheur des chais. Loin de la technologie et d'internet. Comme chaque année, le blog suspend donc son vol pour un petit mois. Le temps de relire quelques portraits et de méditer quelques coups de gueule, peut-être... Et de repondre au nouveau quizz du Vdma (ici!).

Que cela ne vous empêche pas de déposer ici vos bonnes adresses et le chemin des caves de vos amis...

Et maintenant fouette, cocher!

La revanche de mon Père...

2009-06-27T10:33:00.002+02:00

La RVF couvre ce mois-ci de lauriers un certain nombre de nos amis. Coté rouge: Barral, Senat, Cortellini, Elian da Ros et quelques petits nouveaux comme les Deux Ânes ou l'Anhel (Corbières)... En cidre, l'inimitable Bordelet. Mais c'est dans la catégorie rosé que le VdmA tient sa revanche. Grâce au "Brin de folie" de Frédéric Palacios (classé 5ème en Languedoc):

"Le rosé du Mas de mon Père est irréprochable, écrit Philippe Maurange. Un nez délicat, tout en gourmandise et précision aromatique, d'un superbe naturel. Fruit très croquant, sans lourdeur. C'est délicieux, long et finement épicé. Idéal tout au long du repas."

Pour mémoire, c'est ce même rosé que l'inénarrable Comité d'agrément de la Malepère avait doublement averti il y a quelques mois pour "goût de papier" et "manque de netteté". A mon avis, l'un des deux se goure. Mais lequel? Comme dirait Coluche: "la réponse est inclue dans la question... Je fais qu'un voyage!".

Episode précédent: "AOC, rien ne change". A propos des commissions d'agrément on peut aussi lire: "La grosse colère de Marcel", "Vous avez dit typicité" ou encore : "les Caves se rebiffent". Entre autres...

A la mémoire de Juan

2009-06-24T15:32:00.012+02:00

C'était un homme "fatigué par la vie", comme on dit. Trop de travail. Trop de vin, aussi. Ce vin qui rendait Juan un peu taciturne, mais dont il ne se serait privé pour rien au monde. "Agua negra por favor!", lançait-il impérieusement, avec son accent espagnol, au terme d'une longue journée de labeur chez les Senat. L'appel ne souffrait aucun retard. A ses yeux, ces litres d'"eau noire" faisaient partie de son salaire. Longtemps sans toit, il avait appris à se contenter de peu. De boire, souvent.

"De lui, on ne savait pas grand chose, finalement, raconte Jean-Baptiste, encore sous le choc. Je sais qu'il était né à la Mula, en Murcie, le 19 février 49. Il était venu pour la première fois en France en 68, pour rejoindre un oncle près de Nimes. Ensuite, on ne sait pas trop pourquoi, il s'est établi dans l'Aude. Il était un peu solitaire. Mais pour travailler à la vigne, il était toujours au rendez-vous. Pour nous, c'est une page qui se tourne. Et c'est pénible".

Lundi, on l'a compris, Juan Garcia Lopez (à droite, ci-dessous) a passé le sécateur à gauche. Il venait d'avoir 60 ans. Avec lui disparaît la mémoire d'une génération. De ces espagnols qui traversaient quotidiennement les Pyrénées à la fin des années soixante pour vendre leurs bras. A une époque où le Languedoc était flamboyant... Et l'Espagne misérable.

"Cette génération d'ouvriers a largement participé à faire prospérer notre région, rappelle Jean-Baptiste. C'était des durs au mal, des durs à cuire... Ça, ici, on l'oublie un peu trop facilement."

Voilà pourquoi, demain après l'enterrement, les hommes du Domaine Senat et quelques autres iront boire "un cop de vi" à la mémoire de Juan. Un vin exceptionnellement coupé d'un peu d'eau. Parce que c'est comme ça qu'il aimait le boire.

Vaillant champenois

2009-06-22T19:22:00.002+02:00

Après les épaules, les cuisses! En descente, ça tire un peu, bien sûr. Mais pour la bonne cause... On l'aura deviné: pas question ici de body-building, mais bien de bricolage viticole. Dans ses vignes du Fonnet, ce jour-là, Bertrand Gautherot teste sa dernière invention : le "sulky des cimes". Le prototype du premier "écimeur" certifié bio. Idéal pour raboter la liane indocile de quelques centimètres, au dessus du dernier fil de fer.

"Avant, on faisait ça à la cisaille à main, raconte Bertrand. Aujourd'hui, dans 99% des cas, on passe la machine et le tracteur. Résultat on tasse les sols, on fait un bruit d'enfer et on stresse une plante qui n'a pas besoin de ça... Là, rien de tout ça: un petit moteur de 200 watts, une scie lente, de la récup, quelques soudures et c'est le bonheur!".

Avant d'y attacher le cheval attitré de Vouette-et-Sorbée, encore fallait-il essayer l'engin. Et voilà comment s'explique la fameuse séance de musculation de la semaine dernière. Depuis, tout est rentré dans l'ordre: l'écimeur a eu droit à un coup de peinture et c'est le puissant Pégase qui a pris la relève...

"Il était temps, ajoute le vigneron. En cette saison, la liane prend facilement dix centimètres en 24 heures! On a beau la palisser, l'attacher et la re-attacher, elle a vite fait de dépasser le dernier fil... Au premier coup de vent, à la moindre pluie, c'est la dégringolade... l'enchevêtrement inextricable... Bref, la jungle!"

A peine Pégase a-t-il fini dans les vignes de Biaune (les parcelles de Chardonnay qui donneront son "Blanc d'Argile"), que déjà le champenois est passé à l'oeuvre suivante: la greffe de 35 ares supplémentaires. Puis il se précipite à la cave où les fameuses "malos" viennent de démarrer.

Déjà, il faut songer à préparer les première mises en bouteilles, prévue pour la fin du mois. Sportif, décidément...

Episode précédent : "Mystère en Sorbée".

On peut lire aussi "Pégase aux vignes" et "Bertrand dans les bras de Sorbée", entre autres...

Mystère en Sorbée

2009-06-19T18:38:00.009+02:00

Mais à quoi donc joue Bertrand Gautherot à pied dans ses vignes avec ce drôle d'harnachement?

Le Mac Gyver champenois (il avait déjà créé le pulvérisateur à base de cannes à pêche) teste-t-il là sa dernière invention? Se prend-t-il pour son cheval préféré? Ou a-t-il inventé un moyen révolutionnaire pour se refaire les abdos avant l'été?

"Mystère", dit-il dans son petit message.

Et la suite au prochain numéro.

Une maille à l'endroit...

2009-06-15T12:31:00.016+02:00

Une maille à l'envers, une autre à l'endroit... Le labour chez les Ledogar, c'est comme un bon tricot. Acte 1: on "décavaillonne" en famille. Au pied des ceps, le sol aride des Corbières est basculé cul-par-dessus-tête. L'herbe se retrouve racines en l'air. Elle s'étouffe naturellement. Adieu le désherbant... Et bonjour les tisanes en tout genre, de la prèle à l'ortie, pour fortifier la vigne. Sans oublier l'argile et le soufre contre le mildiou et l'oïdium.

Un mois passe et c'est l'acte 2 (photo ci-dessus et dessous à gauche): toujours derrière le cheval, le seul capable de passer entre les pieds noueux, Xavier vient "buter" le sol sous le regard des derniers coquelicots. Autrement dit: il reconstitue le fameux cavaillon qui borde la rangée de vignes. La terre, parfaitement aérée désormais, va laisser filer l'eau rare jusqu'au sous-sol. L'argile rouge de Ferrals-les-Corbières, jouera l'éponge et fera le reste.

Dans quelques mois, juste après les vendanges, le fruit de ces vignes et de ces soins "natures" viendra rejoindre ceux de vénérables grenache gris et de Maccabeu dans les fût de fermentation du Grand Lauze. A elles trois, les parcelles afficheront une moyenne d'âge de 70 ans. Et le jus, dans un an, 14° beaux degrés. Un Carignan de Corbières, on ne l'attend pas à moins...

On peut lire aussi: "Une affaire de famille" et retrouver d'autres histoires de chevaux dans: "Pégase aux vignes" ou "Douloureuse et tête de pioche"...

La divine surprise de Bruxelles

2009-06-08T14:36:00.009+02:00

Mais quelle mouche a donc piqué Mariann Fisher-Boel? A la surprise générale ce matin, la Commissaire Européenne à l'agriculture a décidé d'enterrer son fameux projet de "rosé de coupage". Pour ne pas risquer, explique-t-elle, de "saper l'image du rosé de tradition". Exit donc l'idée saugrenue de réaliser demain des cuvées issues de l'assemblage de vin blancs et de vins rouges. Le rosé restera "de saignée" ou "de presse" (comme décrit précédemment ici), mais "de coupe" point.

Soulagement des puristes... Et de Michel Barnier, encore-Ministre de l'agriculture et tout juste élu au Parlement Européen. On ne peut rêver meilleurs débuts pour le nouvel édile qui rêve, on le sait, de devenir dans la foulée l'un des membres influents de la Commission de Bruxelles. Pour une fois, la tambouille politique aura servi la cause... Ainsi que la mobilisation des producteurs français, italiens, espagnols et suisses (photo ci-dessous), unis pour l'occasion.

Mais dans l'affaire, quelques masques sont tout de même tombés. Car si on ne peut en vouloir à la danoise Commissaire de ne boire que du lait (?), les observateurs avertis retiendront que les industriels français du vin, eux, n'ont pas défendu bien fort les valeurs du rosé "traditionnel".

"La plupart de mes interlocuteurs me disaient finalement que si les autres le font, il serait dommage de s'en priver...", confiait récemment Michel Barnier.

Pas de petit profit pour ces groupes qui espéraient ainsi écouler des stock invendus (blanc et rouge) sur le marché exponentiel du vin rosé. Ceux-là hurlaient de jour contre les "bureaux de Bruxelles" et le coupage... Mais croisaient les doigts, la nuit, pour que tout se fasse comme prévu. Les voilà fort marris. On ne les plaindra pas...

Lire les épisodes précédents: "Au nom du rosé" et "Le rosé, cause perdue?"

Vive la negrette!

2009-06-04T12:46:00.019+02:00

Une découverte, comme ça sur un coin de table... Le cadeau d'un critique avisé, plus connu pour ses amours bordelaises et sa passion des Chateauneuf que pour sa religion du bio. Ce jour-là, Denis Saverot, le rédacteur en chef de la vénérable Revue des Vins de France, tient pourtant à montrer qu'il partage quelques convictions avec le VdmA:

"Tu aimes les vins natures, non? Tu vois, celui là, il est même Demeter (certifié selon les règles de la biodynamie, ndla). Moi j'adore... Alors?"

La bouteille est signée Thierry Michon. Cuvée Poiré. De ce cépage que l'on ne trouve plus guère qu'au sud, du coté du Frontonais et que les anciens appellent encore le "ragoûtant". C'est tout dire.

"C'est un 100% Negrette", traduit mon hôte, avant d'énumérer en dégustateur avisé: "Cacao, cassis, violette... Une belle matière. De la fraîcheur. Du beau boulot, tu vas voir..."

Rond et joliment tannique, le Poiré fait merveille sur le cochon de lait au chou croquant que nous dévorons ce jour-là au Pré Verre. L'étiquette affiche l'appellation Fiefs vendéens, une minuscule VDQS, de quelques centaines d'hectares, à quelques encablures des Sables d'Olonnes. Ici, entre marais, mer et forêt, des passionnés continuent à faire fleurir des cépages que l'on a presque oublié: le Grolleau (ou Groslot) gris, le Melon et cette fameuse Negrette. Chez Michon, elle pousse sur des schistes magnifiques, en bord de mer. Obstiné, le vigneron vient même d'en replanter un hectare, cette année.

"C'est fantastique que des types comme Thierry (photo ci-dessous, ndla) fasse autant d'efforts, s'émerveille le patron de la RVF. Et cette bouteille, épaisse comme une bourguignonne, c'est beau non? Ça a de l'allure... Ces types-là ne cherchent pas à faire fortune. Juste à vivre... Et à faire survivre leur terroir. Attends, tu vas voir..."

Denis hèle aussitôt le serveur en m'adressant un clin d'oeil. Il veut qu'on lui amène l'"autre" Michon. La "petite cuvée", comme il dit. Petit nom: reflets.

"Pinot, Gamay, Cabernet Franc... C'est tout léger, commente-t-il. Très simple, vraiment très joli!"

Elle arrive pour le dessert et glisse avec plaisir sur le fondant au chocolat. Mais décidément c'est la Negrette, plus généreuse, plus sudiste peut-être, qui emportait ce jour-là tous nos suffrages.

Le quizz nouveau est arrivé...

2009-06-02T13:47:00.007+02:00

Le précédent vous avait bien plu, alors le VdmA remet une tournée... Voici donc le nouveau Quizz-maison (barre de gauche). Sachez qu'il a été testé et approuvé par de grandes marques de vins d'auteur comme les maisons Richaud, Senat et associés. N'hésitez pas à déposer vos résultats et vos commentaires ci dessous. Le bar est ouvert...

Nota Bene: le meilleur score est pour l'instant de 80%, il a été établi par René Mosse, qui n'en est pas peu fier...

Ze kitchen, mais pas "the" Cave...

2009-05-31T07:56:00.020+02:00

Il ne suffit pas d'aligner de belles quilles à la carte. Il faut savoir leur accorder un minimum de place sur la table. Les dorloter, les chouchouter... Démonstration par l'absurde samedi soir à Ze Kitchen Gallery, la concept-table où Paris se presse. Le restaurant "beau et intelligent" où, parait-il, "tout est raccord avec une gastronomie qui percute de citronnelle, de galanga et de gingembre des mets minimalistes" (Luc Dubanchet dixit).

Tout, mais pas le vin, visiblement. Et pourtant, il y a du monde à la carte: un Pinot blanc d'Ostertag, quelques jolis Languedoc, un Gauby, deux Pithon... Mon petit doigt me dit d'ailleurs qu'une "Laïs" devrait se balader joliment sur le menu dégustation.

"Non, non", nous dissuade le jeune homme que l'on nous a envoyé parce qu'il "connaît le vin". Pour le menu dégustation, je vous recommande "l'Infidèle" de Cal Demoura (Terrasse du Larzac, Coteaux du Languedoc, ndla). Ça vous accompagnera parfaitement."

Il a l'air sûr de lui, on le laisse faire.

"De toute manière, ajoute-t-il en se voulant rassurant, tous nos vins sont choisis en fonction de nos plats. On ne sert que des vins légers, pour ne pas gêner la cuisine..."

C'est vrai quoi! Faudrait pas que le vin viennent gâcher l'assiette... A ce stade, on imagine le frisson d'inquiètude qui nous remonte l'échine.Mais il fait beau et malgré l'air conditionné qui commence à nous enrhumer, le repas s'annonce délicieux. Nous cédons donc en demandant seulement que l'on carafe l'"infidèle" pour le laisser s'ouvrir un brin. Toujours très affable le serveur opine du chef et revient avec un 2006 qu'il ouvre sans vous laisser le temps de faire ouf, avant de poser la bouteille sur la table et de tourner les talons.

"Excusez-moi, le rattrape-t-on. Pouvez-vous la carafer, s'il vous plaît?"

Il s'excuse, acquiesce à nouveau et repart avec la bouteille... Qui disparaît ainsi pendant les deux premiers plats. Délicieux, les plats, quoique effectivement "minimalistes". Traduction polie de minuscules: boeuf "Wagyu" au basilic, ravioli de veau aux herbes thaï... En cuisine, William Ledeuil et sa brigade tiennent le rythme. Il est à peine 21 heures 20 et en salle les serveurs s'agitent déjà pour préparer le deuxième service.

Finalement, après un gros quart d'heure, retour de l'"infidèle". Mais toujours en bouteille! Et avec cinq ou six degrés de moins que dans la version d'origine... Un assemblage Carignan, Grenache, Mourvèdre à la température d'un rosé de piscine, ça c'est concept! Mais le serveur semble soulagé: "Ça devrait aller mieux comme ça, non?", interroge-t-il, en attendant notre réaction:

"En fait, sourit-on gentiment, je voulais que vous le carafiez..."

- Ah, fait-il avec un air désolé... C'est qu'on n'a pas de carafe ici. Je suis navré.

- C'est pas grave, rigole ma compagne. La prochaine fois, on vous en offrira une!"

Sourire diplomatique du jeune homme qui revient quelques secondes plus tard avec les fameuses cuisses de grenouille sautées de Ze Kitchen. Un coup d'oeil aux alentours: "L'infidèle" trône sur quatre ou cinq tables. C'est visiblement la cuvée que le patron a décidé d'écluser rapidement.

Heureusement, le vin commence à reprendre quelques couleurs (et quelques degrés) dans le verre. Le mourvèdre fait finalement merveille sur la glace au chocolat blanc, coco et wasabi qui clôt le bal. Nos voisins japonais, continuent à photographier leurs assiettes avec passion. A notre gauche un trader, apparemment bien remis de la crise, a eu la sagesse de ne commander qu'un plat avec un verre de vin blanc. Glacé, of course.

Voilà. En un mot comme en cent, on court toujours après celui qui comprendra que le vin n'est pas qu'un exercice imposé. Un condiment mineur à ranger derrière le Wasabi ou le vinaigre de riz... Mais un complice. Un partenaire. On attend toujours le chef qui acceptera de jouer avec le poivré d'un mourvèdre et le fruit d'un carignan comme avec les saveurs des épices les plus exotiques.

In Ze Kitchen, on a beau être hype, on a encore beaucoup à apprendre de ce coté là.

Nota bene - 28 août 2011 - depuis la rédaction de cet article on nous dit que les propriétaires (par ailleurs talentueux) de Ze Kitchen, piqués au vif par la critique, ont serré les boulons, acheté des carafes et pris soin de leur cave. Compte tenu du prix du repas, nous n'avons pas encore vérifié, mais on ne demande qu'à les croire!

Blogs en stock

2009-05-27T18:47:00.008+02:00

Je me souviens d'une discussion d'hiver, dans une jolie petite maison de village des Corbières. C'était en 2007. Jean-Baptiste m'avait amené à la rencontre de son pote Maxime, le "rebelle tranquille" de la Vallée de Paradis.

"Tu te rends compte! s'est soudain écrié le vigneron de Durban. Isolé comme je suis ici, sans internet, je n'existe pas! Internet, c'est un lien précieux. Unique..."

L'idée du VdmA est née ce jour-là: parce que lorsqu'on est à une heure de route de la ville la plus proche, internet c'est peut-être virtuel. Mais c'est aussi vital. Cette idée, nous avons vite découvert que d'autres l'avaient eu aussi: des vignerons soucieux, comme mes amis, de partager leur façon d'être et de faire. Parmi eux Francis et ses "petits riens", Iris et ses "vins de (très bonne) table", Benoit "douzième du nom" ou les déjà très célèbres Duperré et Barrera. Le plus ancien a déjà dans les doigts cinq millésimes bloguesque. Et pas une crampe...

"Certain croient qu’au bout d’une année, on se répète, rigole Iris Rutz Rudel (photo à gauche), qui règne un modeste hectare et demi dans l'Herault. Moi qui blogue depuis quatre ans, je dis que c'est le contraire: l’effet millésime est aussi valable sur internet. Chaque année apporte ses surprises. Ses rencontres. Et ses coups de gueule…".

Cette année, à l'initiative d'Iris et de quelques autres, vingt-deux fanas de la toile ont eu la jolie idée de prolonger l'aventure dans le monde réel. Ils se sont donc donnés rendez-vous le 22 juin prochain à Pessac-Léognan, en marge de Vinexpo. Bouteilles en main. Parce que le "canon" virtuel, en revanche, c'est pas pour demain...

Santé. Et longue vie!

On peut trouver toutes informations utiles sur Blogsetvignerons.com.

Déjeuner en vignes...

2009-05-25T15:41:00.020+02:00

Il y a dans tous les métiers des "on se téléphone, on se fait une bouffe" qui ne mènent à rien. Ou disons à peu de chose... Et puis il y a les divines surprises. Ces rendez-vous calés de longue date qui ne vous offrent que le meilleur, loin des "cantines" parisiennes et du chic branché (et hors de prix) des restaurants pour Ministres et Patrons de presse.

"Tu aime le vin. Je me suis dit que tu devait être un bon vivant, plaide mon hôte en s'installant derrière la table bistrot de Racines. Je me suis que c'était un endroit pour toi".

L'attention est touchante. Et la maison prévoyante: déjà, un Régnié 2007 façon Christian Ducroux remplit votre verre. Vous saluez ce Beaujolais de schiste d'une poignée d'asperges au lard, histoire de marquer le coup. L'endroit est incroyable: un de ces passages sous verrière dont Paris a gardé quelques spécimens. Et dont les amis connaissent depuis longtemps l'adresse, et pour cause: si le voisin de droite est philatéliste et celui d'en face bouquiniste, c'est bien de vins natures que l'on aime ici faire collection. Et du meilleur cru. A la carte, les gamays d'Oustric côtoient les Pupillins d'Overnoy et on se balade sans complexe et sans soufre de Sancerre en Côte du Rhône et du Languedoc à l'Alsace.

Comme ça, sans avoir l'air d'y toucher, le serveur vous ramène un autre verre. En un murmure...

"Hirotake Ooka, le Canon 2004. 100% Syrah" glisse-t-il avec un air entendu.

Un Japonais, oui. Mais comme la France en compte peu... Celui-là a été à l'école de Thierry Allemand. Après avoir usé ses godillots et ses fonds de culotte sur les vignes pentues de Cornas, une pioche à la main, ce drôle de vigneron s'est installé en Ardèche, sur le Domaine de la Grande Colline. Il y vinifie du blanc, un brin de Clairette et des rouges tendres comme celui qui emplit mon verre. La Syrah d'Ardèche est fruitée. Ronde et gracieuse... Aux petits soins avec l'agneau de lait qui vient d'arriver sur la table, accompagné d'épinards en feuille. Que du plaisir.

Un café, puis deux... Un sourire reconnaissant au patron. Et c'est reparti. Il y a des déjeuners en ville qui prennent soudain des allures de balade...

Nota Bene - 26 août 2011 - la maison a changé de propriétaire cette année, mais on me dit que les clients ne s'ne plaignent pas. Alors...

Vous avez vu le compteur?

2009-05-19T19:05:00.007+02:00

... Ce soir, le blog vient de passer les 40.000 visiteurs. Ca se fête, non?

C'est un Suisse, originaire de La-Chaud-de-Fonds qui a fait sauter la barre ce mardi soir à 18h50mn et 32 secondes. Le 1000ème, vous vous en souvenez peut-être était américain. Originaire de Mountain View (Ca). Ce mois-ci, comme par hasard, il est encore passé par là. Un fidèle. Ce qui nous fait plaisir plus que tout, c'est qu'on y revienne. Et des cinq continents.

Depuis le 1er mai, 37 nationalités ont défilé sur le blog. Des Belges, des Canadiens, des Suisses, des Espagnols. En masse. Mais aussi des Irlandais, des chinois de Hong Kong ou des français de Chine, des Roumains, des Tchèques, des Marocains, des Algériens et des Italiens, des Coréens et des Allemands, des Danois et des Brésiliens, des Japonais et des Suédois.

Et on dit que la France va mal? Que son image décline? Que le vin français est en crise ? Pas celui là. Pas ici.

Pourvu que ça dure...

René dans l'Arène.

2009-05-19T15:11:00.003+02:00

C'est un vin à se damner. Une petite merveille de chenin, doré comme les blés et mûri à coeur du coté de chez Mosse. René Mosse. Nom de code : Arena. Un hommage au Seigneur de Patrimonio? René sourit dans sa courte barbe blanche et semble compter les mots qu'il s'apprête à prononcer:

"Non. Pas à cause d'Antoine. Même si j'adore ses vins. Arena, ça veut dire "sable" en latin", précise-t-il. C'est pour ça".

Et c'est tout. Sanglé dans son incontournable salopette de travail, l'homme n'est pas un bavard. Mais ce terroir, tout de même, lui arrache quelque fierté. Et, après un long silence, quelques mots de plus...

"C'est un terroir de schiste, en Savennières. Une appellation minuscule... Sans doute l'une des plus belles de France. Là, s'est déposé au fil de siècle une fine couche de sable éolien, venu de l'atlantique (il fait le geste de la main, comme s'il lissait le sable en question, ndla). La vigne plonge ses racines profond dans la terre. Et voilà...".

Comme si lui n'y faisait rien. Comme si le secret de ce vigneron hors pair n'était pas, justement, de se taire et de laisser parler le terroir. De lui tenir compagnie, jour après jour. Et l'aider en douceur à passer les épreuves que chaque millésime met sur sa route.

A Saint Lambert du Lattay, chez René et Agnès, il n'y pas de "petit vin". Pas d'enfant chéri. Bonnes Blanches, Rouchefer, Marie Besnard (!), Anjou rouge ou blanc, Achillée (rosé)... Toutes les bouteilles ont leur charme. J'y aime particulièrement l'Arena. Question de goût. Lui aime surtout ses terroirs. Et c'est l'essentiel.

Une affaire de famille

2009-05-15T16:29:00.007+02:00

La vigne, chez les Ledogar, c'est une histoire de famille. Ce jour-là, à Ferral-les-Corbières, trois générations sont donc rassemblées pour l'événement: le retour du cheval au milieu des Carignans blancs. Sous les amandiers en fleurs, les frangins Xavier et Matthieu débarrassent les souches mortes. Tandis que leur père André et Pierre, le grand-père, assistent au spectacle.

"Mon grand-père est incroyable, s'émerveille Xavier. Il ne résiste jamais à l'envie de nous aider. A 94 ans, il faut le voir tourner autour des ceps. La souche, c'est son obsession. Il aime la former, la tailler. Encore aujourd'hui, il a l'oeil juste et le geste sûr. C'est lui qui m'a transmis le respect de la plante et l'amour de la nature".

A l'époque de ce vétéran de Boutenac, pratiquement chaque vigneron avait son cheval. On imagine mal - et il n'en dira rien... - l'émotion qui a saisi le vieil homme lorsque l'attelage est revenu pour la première fois dans ces vignes. Au milieu de ces vénérables carignans qui sont les seigneurs du Grand Lauze... Même si travail est réalisé par un laboureur du Minervois, Pierre a de la fierté à voir les petits-fils retrouver ces chemins délaissés.

"On a labouré en mars, explique Xavier. Maintenant on "décavaillonne" (on retourne la terre sur le rang, entre les ceps, pour désherber "naturellement", ndla). Ces carignans méritent bien ça. D'autant qu'on leur demande beaucoup. Ici, le climat est méditerranéen. Sec. Assez rude. Le sol est peu fertile. Ça favorise l'expression du cépage, bien sûr. Mais à condition de laisser la terre respirer."

Le père Ledogar, lui mesure le chemin parcouru depuis qu'il a laissé les rênes à ses fils, il y a dix ans. Et se souvient sans doute de ses réticences à voir les deux "jeunes" entrer dans les vignes avec leurs "drôles d'idées".

"C'était pas une sinécure, rigole le vigneron en adressant un regard au paternel. Mon père faisait du raisin, pas du vin. Il ne comprenait pas pourquoi on réduisait autant les rendements. 15, 30 et même 40 hecto-hectares sur des carignans, ça lui semblait ridicule. Forcément... Lui vendait des raisins au kilo. Le résultat final, la qualité du vin, c'était pas son soucis. Ca, il a fallu l'imposer, on peut le dire..."

Depuis les trois générations besognent main dans la main. Et le résultat est là. Des vins expressifs, charnus, généreux... Mais exigeants. Ainsi, une fois l'oeuvre du cheval accomplie, il faut attendre que la Tramontane vienne sécher le sol et les ceps. D'ici là, les Ledogar s'interdiront de venir "buter" (refermer la terre sur le rang) les jours humides ou en matinée. Ils risqueraient de favoriser la dispersion du mildiou ou d'un oïdium de plus en plus féroce. Au Grand Lauze, pas question de transiger sur les principes. Ce qui, on l'a compris, n'est pas pour déplaire au grand-père.

On peut retrouver la "saga" des Ledogar sur leur site: Domaine du Grand Lauzes.

Coup de "foudres" à Cairanne

2009-05-11T12:35:00.014+02:00

Le chai des Richaud est paisible. Le rideau est tiré. L'endroit désert. Curieusement silencieux après l'agitation de l'automne. En ce début mai, Marcel passe la plupart de son temps à la vigne. C'est l'heure des derniers traitements de "bouse de corne" (fortifiant) et des premières pulvérisations de soufre (protection contre les maladies).
Dans la semi-obscurité du chai, les futures Terres d'Aygues prennent leurs aises. Les cuves, remplies à ras-bord laissent déborder un filet d'un rouge grenache. La trace claque sur le ciment gris.

"Ici, je stocke le vin que j'embouteillerai d'ici un mois ou deux, explique Marcel en soulevant le couvercle bordeaux. Les terres limoneuses qui bordent la rivière ont plutôt bien donné cette année. 2008, tu sais, c'est une année légère. On a eu beaucoup d'eau. Et ça rend plutôt pas mal"

Et il joint le geste à la parole en plongeant deux petites bouteilles au coeur de la cuve. Pas écrasée de soleil, c'est sûr, ces Terres d'Aygues. Sans lourdeur et joliment parfumées dans le verre. De ces notes de fruits rouges qui sont la signature des vins de Marcel.

"C'est pas immense, mais c'est joli", commente le vigneron, heureux du résultat.

Déjà nous voilà dans l'escalier de bois qui descend vers l'immense cave, creusée par le vigneron et son père dans la terre de Cairanne. C'est que l'artiste tient à montrer ses dernières merveilles, ses "bijoux", comme il dit : deux énormes foudres dédiés à la patine des Ebrescades. Le jus prélevé est complexe, déjà, mais à peine marqué par le bois.

"C'est ce qui est formidable avec ces foudres, commente Richaud, des étoiles dans les yeux. Ils sont fabriqués avec un chêne merveilleux, d'un très beau grain. Pour moi qui ai commencé à vinifier dans des vieux foudres à bière, presque des passoires, c'est un luxe formidable. Le vin respire. Il s'oxygène doucement, sans manipulation, sans brutalité. En fait, le foudre fonctionne comme un poumon. Tu vois, on dit souvent que le bois "masque", "brutalise"... Mais quand on n'en abuse pas, c'est aussi un révélateur d'excellence!".

Démonstration quelques mètres plus loin, autour d'un demi-muids rempli de Cairanne 2007. Alors que ses petites soeurs sont déjà en bouteille (le 2007 est en vente depuis quelques mois), ce jus-là s'est vu offrir une rallonge. La matière y a gagné en souplesse. La bouche en fruit. Sur cette cuvée à 15 degrés, le bois joue les modérateurs.

"Cette barrique là fera exclusivement des magnums, confie Marcel. C'est une belle manière de continuer à offrir de l'espace au vin. Pour lui permettre de s'accomplir."

A la surface, Marco s'agite. L'incontournable bras droit de Marcel a hâte de repartir. Le vigneron opine. Il faut terminer les derniers traitements de "corne" avant la pluie. En bio, la vigne n'attend pas.

Un vin d'initié

2009-05-01T18:25:00.022+02:00

C'est curieux, comme l'évocation de certains vins éclaire l'oeil de vos interlocuteurs. Ces cuvées-là agissent comme des sésames. Elles vous classent immédiatement dans la catégorie : "clients à soigner". Ce sont des vins d'initiés, qui vous font rentrer d'un mot dans le club informel de "ceux qui savent".

En témoigne cette drôle d'expérience vécue jeudi dernier à la Villa Corse (Paris 15ème)...

Le rituel d'abord (tout compte): vous poussez le rideau. Vous saluez l'incontournable Tony (l'homme au casque blanc, là-bas, derrière le bar) et vous vous installez à la table qu'il vous désigne (la petite, là sur le coté, avec ses deux fauteuils en cuir sera parfaite..."mais si tu n'es pas bien je t'en trouve une autre"). Ensuite, en grignotant un pain à la farine de châtaigne moelleux comme une brioche, vous choisissez. Les plats d'abord. Les vins ensuite.

La serveuse, elle, attend. Gracieuse mais strictement professionnelle avec le pinzuti. Vous êtes encore un client comme un autre...

A la carte, deux bouteilles attirent tout de suite l'attention : deux Patrimonio. Vous faites mine d'hésiter... Et pour une fois, faites une infidélité à Antoine Arena. Vous choisissez une bouteille d'E Croce, le blanc fantastique de son voisin Yves Leccia. Vous annoncez la couleur. Immédiatement, l'oeil de votre interlocutrice s'éclaire:

"E'Croce... Ca c'est bon! Leccia, c'est vraiment formidable!", murmure-t-elle, presque reconnaissante.

Et de tourner les talons.

A partir de là, pas un mot de plus. C'est dans la poche. Vous êtes rentré dans le club. L'univers très fermé des adorateurs d'E Croce, cette parcelle minuscule, plantée 100% vermentinu sur les coteaux de schistes de Morta Piana. La seule qu'Yves ait gardé, il y a cinq ans, d'une division familiale douloureuse... "La plus belle", assure-t-il, le coeur de l'ancien Domaine familial: travaillée serrée, labourée avec amour et dont les rendements (tout petits) sont maîtrisés jour après jour par l'un des vignerons les plus doués de l'île.

Et là, à la grande surprise de vos voisins de table, c'est le grand jeu: les verres hauts cèdent la place à des verres de dégustation, on vous apporte le Leccia à température idéale (plutôt 12° que 6 pour révéler les saveurs les plus subtiles). Et on attend que vous goûtiez avec, dans le regard ce qui ressemble à une petite lueur d'envie. Enfin, surtout: ne vous précipitez pas. Les vins d'Yves Leccia ont besoin de s'ouvrir tranquillement pour révéler leur senteurs d'aubépine et de miel. Lentement, le nectar va se réveiller dans votre verre. Et longtemps, vous vous en souviendrez. Bienvenue au club!

PS : un peu penaud sans doute de cette infidélité, j'ai ouvert hier soir un BG 2006 (le célèbre Bianco Gentile) de mes amis Arena. Toujours fan...

A propos des vins corses, on peut lire aussi : "Liberta per Patrimoniu" et I love Arena. Et retrouver Yves Leccia sur son site : yves-leccia.com.

AOC : rien ne change...

2009-04-28T14:17:00.004+02:00

Stupéfaction de Frédéric Palacios à la lecture du recommandé qu'il vient de recevoir. C'est un carton jaune de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (ex-INAO), chargé de délivrer les agréments en Appellation. Depuis la réforme, les jurys sont présumés plus indépendants des gros producteurs locaux...

"Tu parles! s'exclame Frédéric. Ils ont trouvé un goût de "papier intensité 1" sur mon rosé 2008. tu me diras ce que c'est un "goût papier intensité 1"... Et ils ajoutent: "pas net, intensité 1". Pas net, je sais pas ce que ça veut dire. Si c'est que mon rosé est à peine filtré. C'est un choix, pas un défaut!"

En fait de "papier", le rosé de Frédéric se balade sur des notes de fruit assez surprenantes - "bourgeons de cassis", dit-il (?) - et d'une fraîcheur déconcertante pour un vin qui affiche ses 14°. Rosé de gastronomie, certes, mais pas pâteux pour deux sous.

"Le ponpon, c'est le commentaire de la secrétaire lorsque nous avons appelé. Nous, on pensait avoir été refusés, donc on n'était pas ravis : "Pas du tout!", elle nous a dit : "Ne vous inquiétez pas : c'est un avertissement, comme à l'école". Comme à l'école, t'entends, ça?"

Après les mésaventures de Jean-Baptiste et de Marcel, Frédéric fait donc les frais de la fameuse dégustation d'agrément. Lui s'en tire bien... En matière d'AOC comme de rosé, ça se confirme, le pire n'est jamais sûr. Mais on y va quand même tout droit.

A propos d'agrément, d'AOC et de refus, on peut lire aussi: "Elle te plaît pas mon AOC?", "Vin de table toi-même" ou encore "la Grosse colère de Marcel Richaud"...

"Non, l'Aude n'est pas foutue!"

2009-04-27T19:04:00.003+02:00

C'était mercredi dernier. La première sortie publique des Mousquetaires de l'Aude pour le délicat exercice de la conférence de presse... Sur une petite table ronde et carcassonnaise, trois vignerons porte-parole (Azam, Berger et Mengus) et les journalistes du cru. La Dépèche, le Midi libre, l'Indépendant ont fait le déplacement et ça fait frissonner Jean-Baptiste Senat, retranché derrière le bar... Habitué des pages parisiennes et des colonnes de la RVF, le père de la Nine ne tient plus en place. Le voilà comme un élève avant l'interro.

Au fond, carnets en main, petits sourires sceptiques aux lèvres, les journalistes font rouler le feu des questions :

"Mais votre club, c'est quoi au juste, un syndicat ? Ça veut dire que ce qui se fait ne vous convient pas ? Et le bio, c'est votre seul signe de ralliement? On a déjà vu ça, avec les "Nouveaux Corbières" il y a dix ans, vous ne craignez pas de finir pareil? De disparaître?"

Bigre, pour un baptême, voilà des fées bien rosses! Mais il parait que c'est le propre des fées à plumes... "Au moins on aura essayé", chuchote Clément Mengus, le benjamin de la bande. Mais déjà tonne, dans un grand éclat de rire, la riposte de Gilles Azam (Limoux):

"On est bio mais ça ne suffit pas, tranche l'homme de Roquetaillade. Et puis on n'est pas des ayatollahs! On est un club, oui. Mais pas un énième syndicat; on ne se construit pas contre les autres mais sur nos qualités à nous. Et puis vous savez, vous me parlez de crise viticole, mais regardez-nous : sur 15 nous sommes 4 audois de souches, les autres viennent de tous les vignobles de France : Bourgogne, Loire et même Alsace comme Clément (Mengus, ndla)... C'est la preuve que l'Aude attire. Qu'elle n'est pas foutue!"

Derrière le bar on entend sauter un bouchon de crémant. Au coin du zinc du "Jardin de la Tour", on ne tardera pas à tester la dernière cuvée Ledogar, l'Ornicar 2008 ou le "Quitte ou double" 2007 (Chasan) de Palacios, tout frais sorti de la barrique où il a patiemment attendu son heure. Le ton change à mesure que les verres se remplissent. C'est fou comme le vin balaye les réticences. La sincérité, aussi, sans doute.

"Fameux ce blanc", s'exclame un journaliste tandis que les plus expérimentés continuent à chatouiller - gentiment maintenant... - les vignerons.

Au final, les articles seront bienveillants (La Dépèche ici et à droite, le Midi Libre là)... Et le public nombreux, le fameux lundi de dégustation : ils étaient plus de 350 à se presser aujourd'hui aux portes des "Jardins de la Tour". Succès dûment salué une fois de plus par la presse régionale. Ca devrait réussir à rassurer un peu Jean-Baptiste, non?

On peut lire aussi: "Que mille dégustations fleurissent" et "Au front, vignerons".

Que mille dégustations fleurissent...

2009-04-17T14:37:00.017+02:00

Le printemps, c'est aussi le temps des dégustations. La taille finie, les mises faites, entre un "décavaillonage" et un labour, les amis vigneron(nes) trouvent encore la force de faire goûter leurs vins. Pour le plaisir de la découverte, voici donc quatre moments à venir : deux à la "Capitale", deux en Régions.

Honneur aux dames d'abord et à ces "Maîtresses de Chais", réunies en plein Paris, derrière le Marché des Enfants Rouges, le dernier week-end d'avril. Versant Vins a eu la bonne idée d'inviter quelques-unes des vigneronnes les plus douées du Sud et de la Vallée du Rhone. Une jolie balade de Bergerac à Saint Chinian et des Coteaux d'Aix à Rasteau où officie la très talentueuse Elodie Balme (en photo ci-dessus). La jeune femme a été formée par Marcel Richaud, à Cairanne, avant de reprendre les vignes familiales, de l'autre coté de la colline. Ses vins ont hérité de son charme.

Marcel justement... Il sera évidemment présent le lendemain, 27 avril, pour l'incontournable dégustation des "Toqués des Dentelles" (de Montmirail, comme il se doit...). Les treize amis du Rhone Sud se sont encore une fois donnés rendez-vous derrière les Halles. Cette dégustation-là, c'est toujours un grand moment. Richaud donc, mais aussi l'inimitable Jean David, Bertrand Cortellini, Christian Vache et les autres, n'ont pas leur pareil pour vous faire voyager sans quitter Paris. Les blancs des frères Alary sont inouïs, leurs rouges épicés à souhait et vous y croiserez peut-être, qui sait, quelques vedettes...

Mais attention ce lundi là, sauf à avoir le don d'ubiquité, il faudra choisir...

Le même jour à Carcassonne, on "Changera l'Aude en vin"... Gilles Azam, Palacios, Senat, Mengus et leurs onze copains investissent la cité de Carcassonne. Sous les murs médiévaux, vous découvrirez des passionnés de terroir bien décidés à défendre leurs morceaux de terre. Si Paris vous fatigue et que vous aimer le Sud généreux et nature, c'est là qu'il faudra être. Sans hésitation.

Et puis aussi le week-end suivant (2 et 3 mai), à Courgis, à quelques encablures de Chablis... Changement de climat bien-sûr, pour ce petit coin d'Yonne. La table est dressée à la bonne franquette par les De Moor et Thomas Pico, ce jeune vigneron de Chablis qui a épaté son monde, il y a quelques semaines à Lille. Autour de lui, les Chaussard et leur Jasnières, Oustric et ses épaix Gamay d'Ardèche, le Sancerre très mûr et légèrement oxydatif de Sébastien Riffault ou encore : Jean-Christophe Comor, les Breton, les Aubery-Laurent et Emile Heredia... Un festival de Grenache et de Syrah, de Pinot noir ou d'Aunis, de Chardonnay et de Chenin.

Ca vous plait? N'hésitez pas à vous recommandez sur place du VindemesAmis. Et à laisser sur le blog vos propres rendez-vous!

Samedi et dimanche 25/26 avril - "Maitresses de Chais", au Versant Vins - Marché des Enfants Rouges, 39 rue de Bretagne (Paris 3ème) - 10 euros.

Lundi 27 avril :

- "Les toqués des Dentelles", au Pharamond - 24 rue de la Grande Truanderie, Paris 1er - Sur recommandation du VdmA.

- "Changer l'Aude en vin", "Jardins de la cité"- Dans la Cité de Carcassonne (Aude) - Sur recommandation du VdmA.

Les samedi 2 et dimanche 3 mai - "Dégustation à Cougis" (Yonne), 17 rue Jacques Ferrand 89800 Courgis (Yonne) - 3 euros.

La plume et le zinc

2009-04-15T14:17:00.016+02:00

C'est une petite collection toute en longueur, avec en couverture une jolie photo toute simple: un coin de rue parisien, un bout de zinc saisi au vol par Doisneau. Il doit faire chaud, c'est l'été : l'homme est en bras de chemise. Une main dans la poche de son ample pantalon, il semble scruter le fond d'un verre désespérément vide. Rue de la Grange aux Belles, dit la plaque. En fait de belles, ce sont les fillettes qu'on descend.

"A cette époque là, écrit Robert Giraud, la nuit avait le goût du vin rouge, du Beaujolais de préférence (...) Les vrais buveurs de vin rouge se retrouvent toujours la nuit, personne n'a jamais pu en expliquer la raison".

Ce "Vin des rues", enfin réédité chez Stock (collection Ecrivins), c'est une incroyable balade dans le Paris des bistrots d'après-guerre, des Halles à la "Mouff", en passant par Maubert. A l'époque, les gars du Beaujolais livraient directement leurs barriques à la capitale, comme ceux de Cairanne à Lyon. On parlait fort. On fumait beaucoup et on buvait trop. Pour oublier avec les copains le reste de la journée, comme dans une chanson de Reggiani. Pour "laisser l'eau à la Seine", comme dit Claudel dans sa préface.

"L'âme du vin, au fond n'est pas tellement une rigolade, écrit Giraud (à droite sur la photo). C'est mieux que ça, comme un trait d'union entre deux hommes, une sorte de rite secret, une prière, jamais à sens unique. Le vin est l'uniforme d'une sorte de légion de la grande ville - en argot, un litre s'appelle aussi un légionnaire, c'est tout dire".

"Le vin roule de l'or", disait Baudelaire. "L'or des rues", rigole "Monsieur Bob". Et l'on referme le livre un peu grisé, après 200 pages d'une balade enivrante du bar de Paulô au zinc de Fraysse. Le nez plein du céleri des Halles et du fruit croquant de ce Gamay venu tout droit de Morgon. Heureux qu'un éditeur ait eu le bon goût d'exhumer ce petit chef-d'oeuvre. De nous rappeler ce temps perdu où l'on abusait de tout et où l'on mourait jeune. Mais sans recevoir de quotidiennes leçons de morale.

P.S. : une lecture du "Vin des rues" est prévue le Mardi 25 avril à 19h à la "Lucarne des écrivains" (115, rue de L'Ourcq - 75019 Paris), avec notamment Olivier Bailly, biographe de "Monsieur Bob" (publiée dans la même jolie collection, chez Stock).

"On boit quoi avec?"

2009-04-12T12:15:00.013+02:00

C'est un moment de plaisir absolu. Un ami, une compagne (ou inversement) vous a concocté un plat digne des Dieux. Il/Elle s'est démené(e) comme un beau diable entre ses recettes de grand mère et la dernière trouvaille d'un grand chef, découpée dans un magazine. Puis, la toque-maison, s'est agitée aux fourneaux, fébrile, incertaine...

"Je rajoute quoi à ton avis ? Il y a bien cette épice Pilau, qu'on m'a ramené de Maurice. Tu crois que ce sera bien?"

Vous opinez du bonnet. Ce curry de légumes coco a l'air fameux, il parfume déjà la cuisine. Votre palais en salive d'avance. Et là vient la question clé:

"On boit quoi avec?"

Vertige soudain du caviste amateur. Curry, coco, légumes... Voyons, il faut du caractère mais pas du lourd. Le blanc semble s'imposer, mais... Tant pis. Va pour le blanc. Un Macon vieilles vignes de Valette, mûri à coeur ? Un Chenin de Jasnière, version Rosiers? Ou bien... Un Bianco Gentile d'Arena? Dilemme insoutenable, torture des sens.

Finalement va pour la Corse et le grand jeu.

Sur table, enfin, correspondance des saveurs : agrumes discrets et maquis d'un coté, sucré de la coco et curry de l'autre. Souplesse et épices... Le chef est ravi(e). Demain, Agneau Pascal et ses petites pommes de terre. Une idée ?

Premier bourgeon

2009-04-10T19:37:00.017+02:00

C'est le premier bourgeon de l'année, saisi au vol par l'ami Marcel du coté de Cairanne. Oui, cette petite chose minuscule qui pointe le bout du nez au creux du cep... C'est le premier cadeau du printemps aux vignerons.

Départ de sarment, promesse de fleur? Les deux.

Les plus perspicaces auront peut-être reconnu le Bourboulenc, ce cépage fameux du coté de Chateauneuf que l'on appelle aussi "Malvoisie" ou "grosse Clairette" en Languedoc. De cette vigne ancienne, le vigneron fait un Côte-du-Rhone blanc aux étonnantes odeurs de garrigue.

La vendange est tardive mais la fleur précoce. Voilà pourquoi, dans quelques semaines , Marcel, heureux homme, aura la chance de travailler entouré de minuscules boutons blancs et de feuilles vert tendre.

Les autres pour la plupart devront attendre fin mai.

On peut lire aussi "fleur de vigne", version 2008.

Rosé, cause perdue ?

2009-04-08T17:25:00.011+02:00

Il y a en politique des batailles que l'on renonce à mener. Ce matin, sur itélé, Michel Barnier semblait ainsi avoir bien peu d'espoir de sauver le rosé "à la française".

"La France est trop isolée, concède le futur ex-ministre de l'Agriculture (il est tête de liste aux européennes, ndla). Mais la France a une voix, nous nous battrons jusqu'au bout..."

Voilà pour la version officielle. Hors antenne, cependant, le ministre-candidat se fait peu d'illusion et lâche cette confidence édifiante :

"A vrai dire, même les producteurs français sont divisés sur la question. La plupart de mes interlocuteurs me disent finalement que si les autres le font, il serait dommage de s'en priver..."

Dommage en effet de laisser filer un marché de rosé de table industriel, susceptible de permettre à la France d'écouler ses invendus de rouge et de blanc sans odeur ni saveur. Vive le "coupage", donc... Et tant pis si c'est de la piquette estivale. Le business a parfois ses raisons, que la passion ignore.

Lire aussi "Au nom du rosé" et les derniers niouzes sur Le Monde.fr

Chenin de traverse

2009-04-05T09:13:00.009+02:00

Il faut parfois se perdre loin des évidences pour trouver un chemin. C'est toute l'histoire d'Eric Nicolas (à droite), valeureux animateur avec l'ami Christian Chaussard de la minuscule appellation Jasnières. Ici, en plein coeur de la Sarthe, c'est le Chenin qui règne en maître sur les blancs. Mais la vie est parfois rude pour ce roi de Loire et d'Anjou, perdu à 40 kilomètres au Nord de Tours et des premiers Châteaux. Le climat est sévère, le sol de tuffeau et de silex. La vendange tardive et parfois douloureuse... Il faut donc, plus qu'ailleurs, de la patience et des soins pour élever ce cépage royal au rang qu'il mérite.

"C'est une question de respect, plaide tranquillement Eric, le dos courbé sur ses vignes de la Bellivière. On travaille sur du vivant. Il faut avoir de la délicatesse. Le respect que l'on doit aux autres, on le doit aussi à la nature. Le vin n'est pas l'expression de son vigneron. Il ne doit être que l'expression du raisin. Du raisin, sur son terroir... Et là où le chenin est formidable, c'est qu'il exprime ce terroir mieux que personne!"

Voilà pourquoi, depuis 1995, Eric met tant d'amour dans le travail physique de la vigne, de la taille aux vendanges. Voilà aussi pourquoi, depuis cette année, il mène ses 13 hectares de Jasnière et de Coteaux du Loir en biodynamie.

"Il y a tout dans la vigne pour faire le vin, explique-t-il simplement dans un très joli film réalisé en 2006. On n'a besoin de rien d'autre."

Sinon de "délicatesse", comme le répète à l'envi ce vigneron pédagogue qui aime se répéter pour mieux se faire comprendre.

"J'ai été élevé dans les jupons d'une famille d'enseignant à la mode Jules Ferry, rigole-t-il. Dans ma famille, on est avide par vocation de donner du savoir... De transmettre..."

Il aime raconter comment, en cave, on peut "sauver" une cuvée qui dérape. Il faut aussi le voir expliquer son travail, goûter à la barrique son Calligramme ou ses Rosiers, l'assemblage des jeunes vignes du domaine. Les Rosiers, parlons-en : le 2006 est citronné, presque sucré (c'est pourtant un vin sec...), légèrement fumé aussi comme certains Pinot gris d'Alsace. C'est déroutant, d'abord. Et très vite épatant. Un merveilleux chenin de traverse.

Plus d'info sur le site du Domaine.

Quizz... Et re-quizz!

2009-04-03T19:15:00.010+02:00

Bien joué, tout ça... Mais il y avait un piège! Cette vigne de Grenache et Cinsault est bel et bien située dans le Languedoc. Dans l'Aude. Précisément au pied de la Malepère, cette fameuse "mala piera" chère à Frédéric Palacios.

Jusque là, tout bon...

L'habile Pierre a reconnu les chênes de la colline et les piquets, Christian les lieux, Luc le malin (ou le bien informé?) les vignes. Il faut dire, à la décharge des autres, que tous les trois connaissent l'endroit.

Le piège c'est que cette vigne ne peut pas appartenir à Frédéric Palacios. Mais pourquoi ?

PS : la bonne réponse a été trouvée... (voir commentaires)

Un petit quizz, pour voir...

2009-03-31T16:17:00.004+02:00

Je suis tombé l'autre jour nez à nez avec cette vigne. Malgré son état piteux, elle m'a tapé dans l'oeil. Le temps était clément. J'ai donc pris cette photo.

Ciel azur, nuages... Pyrénéens? A moins qu'ils ne soient maritimes et alpins ? Descendent-ils la vallée du Rhone ou remontent-ils d'Italie après avoir survolé la Corse? Un accent du Sud-ouest ou un petit air varois ? Et ces ceps : sudistes, rhodaniens ou... ? A vous de deviner.

Une chose est sûre : cette parcelle là a échappé à l'arrachage. Et une nouvelle aventure commence. Certains de mes amis espèrent que ce sera pour le meilleur...